La distanza iperfocale

La distanza iperfocale può essere un argomento complesso e confusionario, sia per i fotografi principianti che per quelli esperti. Tuttavia, se si vogliono scattare immagini il più possibile nitide, in particolare fotografie di paesaggi, è semplicemente inestimabile. In questo articolo spiegherò la distanza iperfocale e darò diversi metodi per ottenere fotografie il più nitide possibile con la massima profondità di campo. Questo articolo copre le tabelle di distanza iperfocale, così come altri metodi più semplici per trovare la vostra distanza iperfocale.

La comprensione della distanza iperfocale è estremamente importante quando si incorporano oggetti vicini alla scena, in particolare nella fotografia di paesaggio. Nella fotografia di cui sopra, le rocce in primo piano, così come gli alberi di saguaro e le montagne sullo sfondo appaiono sufficientemente nitide.

Prima ci cominciare, però, vorrei fare una nota: affrontare la discussione sulla distanza iperfocale senza conoscere a menadito apertura e soprattutto profondità di campo non ha senso. Per questo motivo vi invito a leggervi prima quanto riportato negli articoli di cui poco prima.

Cos’è la distanza iperfocale?

La distanza iperfocale, nella sua forma più semplice, è la distanza di messa a fuoco che dà alle vostre foto la massima profondità di campo. Per esempio, considerate un paesaggio in cui volete che tutto – primo piano e sfondo – appaia nitido. Se si mette a fuoco il primo piano, lo sfondo apparirà sfocato nell’immagine. E se mettete a fuoco lo sfondo, il primo piano sembrerà sfocato! Come si risolve questo problema? Semplice: si mette a fuoco in un punto particolare tra il primo piano e lo sfondo, il che fa apparire ragionevolmente nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli dello sfondo della scena. Questo punto di messa a fuoco è chiamato distanza iperfocale.

Nel mondo dell’ottica, la distanza iperfocale ha una definizione un po’ più sfumata. La definizione tecnica è la distanza di messa a fuoco più vicina che permette agli oggetti all’infinito di essere sufficientemente nitidi. Con “infinito” mi riferisco a qualsiasi oggetto distante – l’orizzonte, per esempio, o le stelle di notte.

1. In un’interpretazione, la distanza iperfocale dell’obiettivo varia con l’apertura. Perché? Pensatela in questo modo: se il vostro diaframma è ampio, come ad esempio f/2, dovrete mettere a fuoco abbastanza lontano perché gli oggetti all’infinito appaiano a fuoco. Tuttavia, con una piccola apertura di f/11 o f/16, gli oggetti distanti continueranno ad essere nitidi anche se il vostro obiettivo è messo a fuoco più da vicino. Quindi, in questo caso, la distanza iperfocale si avvicina di più all’obiettivo quando si utilizzano diaframmi più piccoli.
2. Secondo un’altra interpretazione, però, la distanza iperfocale non varia con l’apertura. Perché no? In questa interpretazione, la distanza iperfocale è la distanza di messa a fuoco che fornisce la stessa nitidezza tra il primo piano e lo sfondo. Non è qualcosa che cambia man mano che si modifica il diaframma (anche se sia il primo piano che lo sfondo diventano sempre più fuori fuoco a grandi aperture).
3. La ragione di queste diverse interpretazioni è la frase chiave “sufficientemente acuta” nella definizione di distanza iperfocale. Per alcune persone, accettabile nitidezza è un valore esatto, mentre per altre “accettabile nitidezza” significa che lo sfondo è uguale in nitidezza al primo piano. Nessuna delle due interpretazioni è sbagliata, e la definizione di distanza iperfocale ci permette di utilizzare entrambe. Tuttavia, la seconda interpretazione ha il vantaggio di offrire la foto complessiva più nitida da davanti a dietro, poiché non dà priorità alla nitidezza dello sfondo rispetto a quella del primo piano.

La vostra lunghezza focale ha anche un enorme impatto sulla distanza iperfocale. Man mano che si ingrandisce, la distanza iperfocale si allontana sempre di più. Per un obiettivo da 20 mm, potrebbe essere necessario mettere a fuoco a pochi metri dall’obiettivo per ottenere un orizzonte (sfondo lontano all’infinito) sufficientemente nitido. D’altra parte, per un obiettivo da 200 mm, la distanza iperfocale può essere di centinaia di metri.

È importante notare che, se ci si concentra alla distanza iperfocale, la foto sarà nitida dalla metà di quel punto all’infinito. Quindi, se la vostra distanza iperfocale per una data apertura e lunghezza focale è di tre metri e mezzo, tutto da un metro e mezzo fino all’orizzonte apparirà nitido.

Quando usare la distanza iperfocale

Non tutte le fotografie richiedono la messa a fuoco dell’obiettivo alla sua distanza iperfocale. Si consideri, ad esempio, la vista di una montagna lontana. Se siete in piedi sulla cima dello strapiombo e non ci sono oggetti in primo piano, sarebbe stupido cercare di calcolare la distanza iperfocale, dato che l’oggetto più vicino è effettivamente all’infinito. Basta concentrarsi sulle montagne lontane! E anche il vostro diaframma non ha molta importanza – dato che l’oggetto più vicino è così lontano, potreste sparare a tutto campo se voleste (probabilmente non è una buona idea, dato che la maggior parte degli obiettivi non sono così nitidi a grandi aperture, ma questo è solo in teoria). La distanza iperfocale è importante da calcolare solo quando si hanno oggetti sia vicini che lontani dall’obiettivo che devono essere nitidi. Poiché si sta effettivamente mettendo a fuoco tra questi oggetti, nessuno dei due è “perfettamente” nitido; entrambi sono semplicemente abbastanza vicini, o “sufficientemente nitidi”.

Allo stesso modo, anche la distanza iperfocale non verrà in soccorso se si hanno oggetti troppo vicini all’obiettivo. Ad esempio, è impossibile che un oggetto distante sia nitido contemporaneamente a un oggetto che si trova a pochi centimetri di distanza dall’obiettivo (a meno che non si scatti con attrezzature specializzate, come il controllo della prospettiva / obiettivo inclinabile, l’obiettivo attaccato al soffietto, e così via). Invece, avete due opzioni: potete usare l‘accatastamento della messa a fuoco (scattare diverse foto a diverse distanze di messa a fuoco, poi mimetizzarle insieme in post-elaborazione), oppure potete spostare la vostra fotocamera più lontano dall’oggetto più vicino. Quest’ultima opzione è spesso preferibile, perché l’accatastamento della messa a fuoco non è una tecnica semplice, e ha i suoi svantaggi e i suoi limiti.

Quando si fotografano paesaggi lontani senza elementi in primo piano, non ci si deve preoccupare della distanza iperfocale, poiché la messa a fuoco è impostata all’infinito.

Qualche info in più sulla distanza iperfocale

Le sezioni precedenti presentano alcune leggere semplificazioni per facilitare la comprensione dell’argomento da parte dei principianti. In questa sezione esploreremo le informazioni di base più avanzate. Queste non sono cruciali per capire, quindi sentitevi liberi di saltare questa sezione, ma voglio mettere le cose in chiaro nel caso in cui steste cercando una migliore comprensione della distanza iperfocale.

In realtà, la formula che fornisce la distanza iperfocale di una lente (secondo l’interpretazione n. 1) è la seguente:

In genere, non è necessario utilizzare una formula del genere per scattare fotografie, ma si può guardare un’applicazione o un grafico che già lo calcola. Tuttavia, se siete interessati alla scienza ottica dietro la distanza iperfocale, può essere un modo prezioso per visualizzare le vostre impostazioni.

La formula di cui sopra è il motivo per cui una lunga lunghezza focale (ad esempio, 200 mm) o un’ampia apertura (ad esempio, f/2) fanno sì che la distanza iperfocale si allontani maggiormente dalla fotocamera. La terza variabile di questa formula, il circolo di confusione, è talmente complessa che potrebbe meritare un suo articolo; qui darò solo una breve descrizione. Il cerchio della confusione – misurato in millimetri – è la dimensione che un punto di luce sfocata sul sensore della vostra fotocamera apparirebbe a causa della mancata messa a fuoco. Un cerchio di confusione più ampio rappresenta un’area più sfocata nella foto, dovuta esclusivamente al fatto di essere fuori fuoco.

Non sorprende che alcuni fotografi abbiano elaborato valori per il cerchio della confusione che sono “abbastanza piccoli” da apparire ancora nitidi in una foto. Tradizionalmente, con la fotografia su pellicola, il cerchio di confusione più sfocato accettabile era considerato 0,03 mm per un’immagine su pellicola 35 mm. Questo numero si basa sulla nitidezza che le persone con una visione 20/20 possono vedere quando si osserva una stampa 8×10 a una distanza di circa 10 pollici.

In pratica, soprattutto considerando le telecamere ad alta risoluzione di oggi, è discutibile che il cerchio della confusione dovrebbe essere molto più ristretto. Le fotocamere ad alta risoluzione consentono stampe molto più grandi di 8×10, e le persone che le vedono (soprattutto da vicino) noteranno molto facilmente una sfocatura di 0,03 mm. Quindi, maggiore è la risoluzione (e più specificamente, maggiore è la dimensione della stampa), più facile è notare quando la qualità dell’immagine non è perfetta.

Utilizzo di un diagramma di distanza iperfocale

Il metodo più comune per trovare la distanza iperfocale di una foto è quello di utilizzare un grafico come quello qui sotto:

Con un grafico come questo, si controllano due variabili: la lunghezza focale e il valore dell’apertura. Il grafico, a sua volta, vi dice la distanza iperfocale. Dividendo questa distanza per due, si conosce l’oggetto più vicino che sarà a fuoco. Se siete interessati a creare il grafico della distanza iperfocale più accurato, dovreste calcolare i vostri valori utilizzando la formula indicata nella sezione precedente; i numeri sopra riportati sono stati calcolati a partire da un cerchio di confusione di 0,03 mm, che, come si è detto, non sempre è il migliore per le fotocamere moderne, stampe più grandi e distanze di visione più ravvicinate.

Per utilizzare un diagramma di distanza iperfocale, seguire la seguente procedura:

1. Scegliere una lente, e assicurarsi di annotare la lunghezza focale che si sta utilizzando.
2. Scegliere un valore di apertura.
3. Trovate la distanza iperfocale che corrisponde alla lunghezza focale e all’apertura scelte.
4. Mettere a fuoco l’obiettivo alla distanza iperfocale. Questo può essere fatto per stima, o per la scala di messa a fuoco del vostro obiettivo (se ne avete uno).
5. Ora, tutto, dalla metà di quella distanza fino all’infinito, sarà nitido.

Come potete immaginare, ci sono innumerevoli applicazioni per smartphone che fanno la stessa cosa – e queste sono molto meglio di un grafico, che richiede più tempo e ha meno valori esatti. Tuttavia, un grafico e un’app soddisfano entrambi lo stesso requisito: forniscono la distanza iperfocale per le impostazioni della fotocamera.

Purtroppo, ci sono alcuni problemi con i grafici di distanza iperfocali. Il problema maggiore è che non tengono conto del paesaggio che si sta fotografando. Anche se potrebbero rendere lo sfondo delle tue foto sufficientemente nitido, che ne è del tuo primo piano? Questi grafici non hanno idea se il tuo primo piano sia proprio accanto alla tua macchina fotografica o molto lontano. Semplicemente non sono ottimizzate per le moderne macchine fotografiche di oggi – e, in effetti, non erano ottimali nemmeno ai tempi della pellicola, per questo stesso motivo. Lo stesso vale per le applicazioni a distanza iperfocale.

Un altro grande svantaggio dei grafici a distanza iperfocali è la loro impraticabilità. Volete davvero portare un grafico sul campo mentre scattate le foto? Ci può volere un bel po’ di tempo per trovare i valori e la messa a fuoco nel punto giusto, soprattutto se si considera che non è poi così precisa. Questi grafici possono essere preziosi se si scattano con la pellicola, ma la possibilità di rivedere le immagini digitali le rende generalmente superflue. Non c’è da stupirsi che molti fotografi si limitino a fare prove ed errori, rivedendo le loro fotografie dopo ogni scatto. Tuttavia, ci sono metodi migliori di questo, di cui parlerò più avanti.

Uso di una scala di messa a fuoco

Alcuni obiettivi, soprattutto quelli vecchi o con messa a fuoco manuale, hanno scale di messa a fuoco sul barilotto dell’obiettivo. Date un’occhiata all’esempio qui sotto, dove la scala di messa a fuoco è racchiusa in rosso:

Queste scale mostrano esattamente la profondità di campo che si avrà ad una data apertura, comprese le distanze vicine e lontane che appariranno nette. Nel caso di cui sopra, a f/11, la scena ha una profondità di campo da un metro a due metri di distanza.

Purtroppo, non tutti gli obiettivi hanno scale di messa a fuoco, e molti produttori si stanno allontanando da questa caratteristica sui loro obiettivi più economici. Alcuni obiettivi che hanno scale di messa a fuoco, tra cui molti primi autofocus moderni, mostrano solo uno o due valori di apertura. Gli obiettivi zoom sono ancora più problematici. Anche se alcuni zoom moderni hanno scale di messa a fuoco, molti non includono valori di apertura, poiché questi numeri non possono essere precisi contemporaneamente ad entrambi gli estremi della gamma di zoom. (Alcuni vecchi obiettivi zoom push-pull hanno in realtà scale di messa a fuoco dipinte sul barilotto, che rimangono precise man mano che l’obiettivo viene ingrandito). Tuttavia, se siete abbastanza fortunati da avere un obiettivo con una scala di messa a fuoco, seguite la seguente procedura per trovare la vostra distanza iperfocale:

1. Decidere un valore di apertura del diaframma per la fotografia, tenendo conto della profondità di campo necessaria.
2. Sul vostro obiettivo ci saranno due trattini che corrispondono alla profondità di campo, come mostrato sopra. Allineare uno di questi trattini sul punto al centro del segno ∞. (Anche se non è evidente dalla fotografia, la scala di messa a fuoco ruoterà da un lato all’altro mentre l’obiettivo è a fuoco).
3. L’altro trattino specificherà dove si ferma la profondità di campo. Ora, sarete concentrati sul punto di distanza iperfocale.

Purtroppo, proprio come le tabelle di distanza iperfocali, queste scale hanno un paio di problemi. La più significativa è che anch’esse si basano sul cerchio di confusione di 0,03 mm, il che significa che le vostre foto possono avere sfondi leggermente sfocati in stampe di grandi dimensioni. Non tutte le scale di messa a fuoco sono del tutto accurate, e alcuni obiettivi cambiano le distanze di messa a fuoco a temperature estreme. Per vedere se il vostro obiettivo ha una scala di messa a fuoco accurata, dovete semplicemente testarlo voi stessi.

Tuttavia, se si scatta con un obiettivo che ha una scala di messa a fuoco, può certamente essere una tecnica preziosa da avere a disposizione. Questo può essere il modo più veloce per trovare la vostra distanza iperfocale, e non richiede un grafico o un’applicazione esterna. Assicuratevi solo di testare i vostri obiettivi in anticipo; questo metodo potrebbe non essere abbastanza accurato per i vostri scopi.

Il metodo del doppio della distanza

Il metodo più semplice per trovare la tua distanza iperfocale, e quello che Nasim usa di più e che insegna nei suoi laboratori, si basa sulle proprietà di cui ho già parlato. Ricorda che tutto, dalla metà della tua distanza iperfocale fino all’infinito, è a fuoco; così, per trovare la distanza iperfocale per una data scena, puoi semplicemente raddoppiare la lunghezza tra il tuo obiettivo e l’oggetto più vicino nella tua fotografia. Per esempio, se voglio che un fiore che si trova a un metro e mezzo di distanza sia nitido (insieme allo sfondo), la mia distanza iperfocale è di tre metri.

Quindi, per utilizzare questo metodo, seguite i seguenti passi:

1. Guardate la scena che state fotografando. Trovate l’oggetto più vicino che dovrebbe apparire nitido e stimate la sua distanza dalla vostra macchina fotografica. Se avete difficoltà a stimare la distanza dal punto di vista della fotocamera, potrebbe essere più facile spostarsi di lato della fotocamera mentre è montata su un treppiede per stimare più accuratamente la distanza.
2. Raddoppiate questa stima per trovare la vostra distanza iperfocale.
3. Mettere a fuoco l’obiettivo alla distanza iperfocale. Questo può essere fatto per stima, o utilizzando la scala di messa a fuoco sul vostro obiettivo (se ne avete uno e vi fidate).
4. Arrestare l’apertura per aumentare la profondità di campo. Potete stimare il diaframma corretto (che, per gli obiettivi grandangolari, sarà spesso intorno a f/8 o f/11), o rivedere la foto risultante per assicurarvi che tutto sia nitido.
5. Ora, tutto, dalla metà di quella distanza (che è dove si trova il vostro oggetto in primo piano) fino all’infinito sarà nitido.

Questo è un trucco incredibilmente facile da ricordare, il che lo rende così utile. Naturalmente, è necessario imparare a stimare le distanze, ma questo è abbastanza facile. Se si dispone di un obiettivo con una scala di messa a fuoco accurata, è possibile utilizzarlo semplicemente per misurare la distanza dall’oggetto più vicino dopo averlo messo a fuoco (preferibilmente in vista dal vivo e ingrandito, per una migliore precisione). I vantaggi di questo metodo sono chiari: non richiede di portare con sé un grafico, e può essere più preciso dei valori presentati in un grafico a distanza iperfocale. Anche la vostra capacità di stimare la distanza di messa a fuoco migliorerà nel tempo, il che lo rende un metodo molto utile e soprattutto molto veloce.

Per facilitare la comprensione della distanza iperfocale e del metodo del doppio della distanza, abbiamo realizzato per voi un video che spiega tutto nel dettaglio:

Dopo aver esaminato tutti gli altri metodi e tecniche, vedrete perché il Metodo del doppio della distanza è il più preciso e il più facile da ricordare.

Il metodo di messa a fuoco dell’infinito in presa diretta

Un altro metodo per trovare la vostra distanza iperfocale, e che può essere accurato quanto il metodo di cui sopra, è quello di mettere a fuoco l’obiettivo all’infinito, o il punto più lontano dello sfondo nella vostra fotografia (idealmente utilizzando la vista dal vivo mentre si esegue lo zoom, già impostato all’apertura che si prevede di utilizzare). Scattare una foto, quindi rivedere l’immagine sullo schermo LCD. Ingrandendo l’immagine al 100% e iniziando a spostarsi verso il basso dallo sfondo dove hai messo a fuoco al primo piano, puoi trovare il punto che ha iniziato a sembrare sfocato. Questo punto – il punto più vicino che appare sufficientemente nitido nella fotografia – è la distanza iperfocale.

Per utilizzare questo metodo, seguire la seguente procedura:

1. Scattate una fotografia, impostata all’apertura che intendete utilizzare, focalizzata sull’oggetto di sfondo più lontano nella vostra immagine.
2. Esaminare l’immagine risultante ad alto ingrandimento (preferibilmente con zoom al 100%). Scorrere la fotografia fino a trovare il punto più vicino che sembra ancora sufficientemente nitido (tutto ciò che supera questo punto in primo piano dovrebbe apparire sfocato). Questo punto è la distanza iperfocale.
3. Mettete a fuoco l’obiettivo a questo punto. Assicuratevi di non cambiare il diaframma.
4. Ora, tutto, dalla metà di quella distanza fino all’infinito, sarà nitido.

Anche questo metodo non è del tutto perfetto. Il problema principale è il termine “sufficientemente acuto”. Questo significa cose diverse per persone diverse. Chi ha problemi di visione potrebbe avere problemi a guardare un’immagine ingrandita sul piccolo schermo LCD per decidere cosa è nitido e cosa no, e la visualizzazione delle immagini sull’LCD della fotocamera potrebbe non essere ideale nemmeno durante il giorno. Diventa un problema anche quando l’anteprima JPEG è troppo nitida. Anche se si scatta in formato RAW,  le impostazioni JPEG della fotocamera (menu “Picture Control” su Nikon o menu “Picture Styles” su Canon) influiscono sull’aspetto delle fotografie sullo schermo LCD. Questo è vero indipendentemente dalla vostra fotocamera. Il problema è che l’impostazione “Sharpening” dell’anteprima JPEG potrebbe essere troppo alta. In sostanza, questo può indurvi a pensare che un’area sia più nitida di quanto lo sia veramente. In questo caso particolare, un valore di nitidezza elevato potrebbe suggerire che un oggetto è nitido, anche quando è fuori fuoco; ciò influisce di conseguenza sulla precisione del vostro valore di distanza iperfocale. La mia raccomandazione è di non aumentare troppo il valore di nitidezza, il che renderà lo schermo LCD molto più preciso da usare per valutare la nitidezza delle immagini.

Infine, vale la pena di notare che questo metodo può richiedere un certo tempo per essere implementato perfettamente. Il metodo “Raddoppio della distanza” è molto più veloce, il che dà più tempo per scattare foto se si ha fretta. Tuttavia, se l’obiettivo è la precisione, questo metodo è difficile da battere – supponendo che l’affilatura sia stata ridotta nell’anteprima JPEG.

Il metodo di messa a fuoco della sfocatura

Una tecnica per trovare la distanza iperfocale è abbastanza semplice, anche se ha un proprio elenco di avvertimenti. Per questo metodo, si può entrare in modalità live view alla più ampia apertura che l’obiettivo offre. Quindi, mettere a fuoco l’obiettivo in modo che sia il primo piano che lo sfondo siano ugualmente sfumati. Questa distanza di messa a fuoco è fondamentalmente la distanza iperfocale.

Per utilizzare questa tecnica, seguire la seguente procedura:

1. Capovolgere l’obiettivo per la messa a fuoco manuale.
2. Passare all’apertura più ampia dell’obiettivo (tipicamente da f/1,8 a f/4).
3. Attivare la vista dal vivo.
4. Mettere a fuoco l’obiettivo in modo che l’oggetto più vicino e l’oggetto più lontano della scena siano altrettanto
5. Non toccare più l’anello di messa a fuoco (già impostato sulla distanza iperfocale) e impostare l’apertura dell’obiettivo desiderata. Ora, tutto, dalla metà della distanza iperfocale fino all’infinito, sarà nitido.

Diciamo, per esempio, che si sta cercando di fotografare una roccia vicina di fronte a una montagna lontana. Tutto quello che dovete fare è passare all’apertura più ampia dell’obiettivo in vista dal vivo, quindi girare l’anello di messa a fuoco fino a quando la roccia e la montagna non sono sfocate nella stessa quantità. Nessuna delle due sarà nitida – si trova semplicemente il punto che rende più o meno uguale la dimensione del cerchio di confusione, o la sfocatura che si vede.

Naturalmente, il metodo della “messa a fuoco sfocata” non è perfetto. Si basa sulla stima della nitidezza basata esclusivamente su uno schermo LCD da tre pollici, e non tutti gli obiettivi hanno un’apertura sufficientemente ampia da mostrare una sfocatura chiara. Il problema maggiore con il metodo della messa a fuoco mossa, tuttavia, si verifica se l’obiettivo mostra un notevole spostamento della messa a fuoco. In tal caso, la distanza di messa a fuoco dell’obiettivo cambia man mano che viene interrotta. Sono abbastanza fortunato che il mio obiettivo (un Nikon 20mm f/1,8G) non mostra un significativo spostamento della messa a fuoco, e questo è il motivo per cui l’immagine qui sopra è nitida, ma lo stesso potrebbe non essere vero per la vostra attrezzatura. Gli obiettivi con spostamento della messa a fuoco visibile non funzionano con questo metodo – il tuo primo piano e lo sfondo possono essere ugualmente sfuocati a f/2, per esempio, ma fermandosi a f/8 può spostare la messa a fuoco in modo che il primo piano sia notevolmente più sfocato dello sfondo. Questo sarebbe un problema enorme!

Il vostro obiettivo ha un cambio di messa a fuoco? Questo è qualcosa che potete verificare voi stessi, magari leggendo le recensioni e le descrizioni delle lenti. In caso di dubbio, non utilizzate il metodo della messa a fuoco sfocata; anche i metodi “Raddoppio della distanza” e “Live View Infinity Focus” sono estremamente accurati e non variano per gli obiettivi con spostamento della messa a fuoco.

Vale anche la pena di notare che alcune fotocamere (principalmente le DSLR entry-level) non consentono di modificare manualmente il diaframma della fotocamera nella vista dal vivo. Se questo è il vostro caso, il metodo di messa a fuoco sfocata purtroppo non funzionerà.

 Messa a fuoco a schermo diviso

Alcune nuove fotocamere come la Nikon D810 includono un utile Split-Screen Display Zoom. Con questa funzione abilitata, è possibile ingrandire contemporaneamente due parti diverse dello schermo live-view della fotocamera. In sostanza, la messa a fuoco Split-Screen consente di vedere contemporaneamente la nitidezza dello sfondo e del primo piano; questo consente di mettere a fuoco manualmente fino a quando entrambi sono ugualmente nitidi.

Purtroppo, c’è un tranello. Questa caratteristica divide lo schermo solo nella metà sinistra e nella metà destra, il che non è particolarmente utile per le fotografie di paesaggi orizzontali. Tuttavia, se si scatta un’immagine verticale, è molto utile (e se si scatta con un controllo della prospettiva / obiettivo inclinato, lo schermo diviso è inestimabile!) Lo schermo di sinistra diventa il primo piano in basso, mentre quello di destra diventa lo sfondo in alto. Sarebbe meraviglioso se Nikon potenziasse ulteriormente questa funzionalità, permettendo di posizionare le due aree divise sia in verticale che in orizzontale. Questo sarebbe il modo migliore e il più preferito per trovare la distanza iperfocale nelle immagini.

Se non si dispone di una fotocamera con questa funzione, purtroppo non si è fortunati. Tuttavia, uno qualsiasi degli altri metodi sopra elencati può avere lo stesso successo; semplicemente ci vuole più tempo.

Livello di precisione

In tutta onestà, nessuna delle tecniche di cui sopra è perfetta. Tutte richiedono di stimare le distanze o di inserire la visuale dal vivo della fotocamera, e nessuna di esse aiuta a decidere quali valori di apertura del diaframma utilizzare per la fotografia più nitida. In realtà, inseguire la nitidezza perfetta può essere un gioco inutile. Per quasi tutte le immagini scattate, “abbastanza vicino” è probabilmente più che sufficiente. Se la precisione perfetta è fondamentale, dovreste rivedere le vostre foto per ottenere una nitidezza esatta al 100% di zoom. Questo è particolarmente vero nelle situazioni più estreme, come un paesaggio che corre da un paio di metri davanti all’obiettivo in lontananza. In questo caso, qualsiasi cosa che non sia una precisione perfetta si tradurrà in una sfocatura in una stampa di grandi dimensioni.

Tuttavia, per le fotografie quotidiane, le tecniche di questo articolo daranno una distanza iperfocale molto accurata. La cosa più importante è che queste tecniche non si basano su grafici o applicazioni esterne di messa a fuoco; sono facili da fare in macchina fotografica, e sono abbastanza veloci con la pratica.

In Conclusione

La distanza iperfocale è essenzialmente complicata come si vuole che sia. Se vi interessa il cerchio di confusione e la precisione a livello di pixel, questo funziona per voi; altri fotografi si accontenteranno di concentrarsi approssimativamente tra il primo piano e lo sfondo, e tutti se ne andranno via felici. Tuttavia, ci sono alcuni metodi per trovare la distanza iperfocale che possono aiutare qualsiasi fotografo di paesaggi, e alcuni di essi sono abbastanza facili da usare. Per riassumere ogni metodo:

Grafici a distanza iperfocale: Generalmente obsolete e poco pratiche, a meno che non si utilizzi una macchina fotografica a pellicola. I loro numeri si basano su piccole stampe e potrebbero non essere particolarmente precisi per il mondo delle fotocamere ad alta risoluzione di oggi.

Uso di una scala di messa a fuoco: Veloce e facile se l’obiettivo ne ha uno, ma i numeri suggeriti sono basati su piccole stampe. Assicuratevi che la vostra scala sia accurata prima di usare questa tecnica nel mondo reale. Buono per una stima rapida, ma non così accurata come i metodi qui sotto.

Raddoppiare il metodo della distanza: Il modo più veloce per stimare la distanza iperfocale, ma si basa sulla capacità di stimare le distanze. Con la pratica, questo può essere il metodo migliore per trovare la vostra distanza iperfocale.

Metodo di messa a fuoco dell’infinito in diretta: Questo è un modo abbastanza accurato per trovare la distanza iperfocale per una data apertura, ma ci vuole un po ‘di tempo per eseguire tutti i passaggi. È necessario rivedere ogni immagine per trovare l’ultimo punto di nitidezza “accettabile”, che è in qualche modo soggettivo (e dipende dall’impostazione di nitidezza dell’anteprima JPEG, anche se si scatta in RAW).

Metodo della messa a fuoco sfocata: Questo metodo è piuttosto rapido e generalmente accurato, ma richiede che l’obiettivo non abbia problemi significativi di spostamento della messa a fuoco. Inoltre, funziona solo con le fotocamere che consentono di cambiare il diaframma nella visione dal vivo.

Messa a fuoco a schermo diviso: Questo metodo è il più accurato, ma funziona solo per le foto verticali con le fotocamere più recenti come la Nikon D810. Se è possibile utilizzare la messa a fuoco a schermo diviso, non è necessario preoccuparsi affatto della distanza iperfocale; è sufficiente modificare le impostazioni di messa a fuoco e di apertura fino a quando il primo piano e lo sfondo sono il più nitidi possibile.