Termini fotografici (di base e non)

Questi sono i termini fotografici che troverete nel manuale della vostra macchina fotografica e nella maggior parte dei tutorial per principianti:

• Apertura – L’apertura variabile nell’obiettivo attraverso cui la luce passa alla pellicola o al sensore digitale. L’apertura si misura in f-stop. Mi piace paragonarla alla tua pupilla, che si apre e si chiude per far entrare più o meno luce nel tuo occhio a seconda del livello di luminosità della stanza.
• Bracketing – Scattare una serie di immagini con esposizioni diverse. Potresti vedere un’impostazione sulla tua fotocamera che dice AEB (auto exposure bracketing). Il bracketing è spesso usato quando si creano immagini HDR o in situazioni di luce difficile dove si vuole avere una gamma di esposizioni da chiare a scure.
• Bulb – l’impostazione “B” della tua fotocamera in cui l’otturatore rimane aperto per tutto il tempo in cui viene premuto il pulsante o lo scatto del cavo (grilletto remoto).
• DSLR – Una fotocamera digitale reflex a obiettivo singolo. Qualsiasi macchina fotografica digitale con obiettivi intercambiabili dove l’immagine è vista usando uno specchio e un prisma e l’immagine è presa direttamente attraverso l’obiettivo. Quello che si vede nel mirino è quello che vede l’obiettivo.
• EV – Valore di esposizione; questo è un numero che rappresenta le varie combinazioni di apertura e velocità dell’otturatore che possono creare lo stesso effetto di esposizione.
• Compensazione dell’esposizione – Modifica della velocità dell’otturatore o dell’apertura rispetto all’esposizione raccomandata dalla fotocamera per creare un certo effetto o correggere problemi di esposizione. La tua fotocamera legge la luce che rimbalza sul tuo soggetto ed è progettata per esporre per un grigio medio. Quindi, quando si fotografa un soggetto che è più chiaro o più scuro del 18% di grigio, si può usare questa impostazione per dire alla fotocamera l’esposizione corretta (inserendo – o + la compensazione dell’esposizione).
• Esposizione – La quantità totale di luce che raggiunge il sensore digitale. È determinata dall’apertura, dalla velocità dell’otturatore e dall’ISO.
• F-stop – Una misura dell’apertura dell’obiettivo definita dividendo la lunghezza focale dell’obiettivo per il diametro dell’apertura. La sequenza di f-stop è caratterizzata da multipli della radice quadrata di (21,4): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, ecc. Anche se questi numeri sono piuttosto criptici, assicurati di ricordare che ogni passo è il doppio della luce. Sappiatelo e avrete vinto metà della battaglia.
• ISO – Rappresenta la sensibilità del sensore digitale della tua fotocamera alla luce. Più basso è il numero (ISO 100), meno sensibile alla luce; più alto è il numero (ISO 3200), più sensibile alla luce. Un ISO più alto ti permette di scattare in condizioni di scarsa luminosità.
• Velocità dell’otturatore – La quantità di tempo in cui l’otturatore è aperto durante un’esposizione. La velocità dell’otturatore controlla l’aspetto del movimento. Usa una velocità dell’otturatore veloce (come 1/2000s) per congelare il movimento o una velocità dell’otturatore lenta (come 1/30s o più) per sfocare gli oggetti in movimento.
• Obiettivo zoom – Qualsiasi obiettivo che ha una lunghezza focale variabile, come un 24-70mm o un 18-55mm. In genere si ingrandisce o si riduce ruotando il barilotto dell’obiettivo.
• Obiettivo principale o fisso – Qualsiasi obiettivo che non ha uno zoom e ha una lunghezza focale stabilita, come ad esempio un elegante obiettivo da 50 mm.
• Scatto remoto o scatto digitale via cavo – Un dispositivo che permette di scattare senza premere il pulsante di scatto o toccare la fotocamera. Aiuta ad eliminare il movimento della fotocamera durante le lunghe esposizioni.
• Obiettivo macro – Un obiettivo che mette a fuoco molto vicino a un soggetto, in modo da poter catturare immagini molto dettagliate e ingrandite.
• Obiettivo “normale” – Generalmente un obiettivo da 50 mm (su una fotocamera full-frame). Questo obiettivo è molto simile a quello che vede l’occhio umano. Se hai una fotocamera con sensore crop, un obiettivo “normale” sarà più vicino al 35mm.
• Teleobiettivo – Offre un campo visivo più stretto di un obiettivo normale (cioè, prende immagini più ingrandite). Generalmente da circa 70mm a 300mm. Un super teleobiettivo è di solito 300mm o più lungo.
• Obiettivo grandangolare – Un obiettivo che presenta un campo visivo più ampio di un obiettivo normale. Generalmente va da oltre 10mm a meno di 50mm. A seconda della lunghezza focale, ci può essere anche una distorsione ai bordi (ad esempio, negli obiettivi super grandangolari).
• Lente Tilt-shift – Una lente ad effetto speciale. Permette il riallineamento del piano di messa a fuoco (tilt). Permette di regolare il posizionamento del soggetto all’interno dell’inquadratura senza angolare la fotocamera, evitando così che le linee parallele convergano (shift). Un obiettivo popolare per i fotografi di architettura e paesaggio e sta diventando sempre più usato dai fotografi di ritratti per creare un look unico e stilizzato.
• Risoluzione della fotocamera – Le dimensioni che il sensore della tua fotocamera è in grado di catturare, espresse in megapixel. Questo non è l’unico fattore di qualità dell’immagine, ma maggiore è la risoluzione, più grandi sono le stampe che puoi produrre senza una significativa perdita di qualità (in generale).
• JPEG vs RAW – Due diversi tipi di file immagine. La maggior parte delle fotocamere ha la possibilità di scattare in JPEG e RAW. Se scegli JPEG, la fotocamera scatterà un file RAW, lo elaborerà usando lo stile d’immagine che hai selezionato nel tuo menu, lo salverà come JPEG e scarterà la versione RAW. Se scegliete RAW, il file risultante sarà più grande, con più informazioni e richiederà un software per l’elaborazione. Dà a te – il fotografo – più controllo sull’aspetto finale dell’immagine.
• Sensore full-frame vs sensore crop/APS-C – Un sensore full-frame ha all’incirca le dimensioni di una pellicola da 35 mm. La maggior parte degli obiettivi crea un cerchio di luce abbastanza grande da coprire l’area del sensore da 35 mm. Ma in una fotocamera con sensore crop, la dimensione fisica del sensore è più piccola; cattura solo una parte dell’intera immagine che l’obiettivo sta proiettando, ritagliando effettivamente una parte dello scatto. I fattori di ritaglio comuni sono 1,5x e 1,6x, quindi se usi un obiettivo da 50mm su una fotocamera APS-C, offre un equivalente di 75mm di lunghezza focale.
• Modalità della fotocamera – Ci sono quattro modalità standard della fotocamera. La modalità automatica seleziona le impostazioni senza l’intervento dell’utente. La modalità manuale permette all’utente di controllare l’ISO, la velocità dell’otturatore e l’apertura. La modalità Shutter Priority permette all’utente di selezionare l’ISO e la velocità dell’otturatore mentre la fotocamera seleziona l’apertura. La modalità a priorità di apertura permette all’utente di selezionare l’ISO e l’apertura mentre la fotocamera sceglie la velocità dell’otturatore. La modalità Programma permette all’utente di selezionare l’ISO mentre la fotocamera sceglie l’apertura e la velocità dell’otturatore.
• Ottica veloce – Si riferisce a un obiettivo con un’apertura massima molto grande (come f/1.8 o f/1.2). L’obiettivo è “veloce” perché ti permette di scattare con una velocità dell’otturatore elevata.
• Chimping – Termine gergale per guardare il retro della tua fotocamera dopo ogni immagine. Ha una connotazione negativa; se si scimmiotta, si passa troppo tempo a rivedere le immagini sulla fotocamera e non abbastanza tempo a scattare.
• Bokeh – Le parti sfocate fuori fuoco sullo sfondo di un’immagine. Il più delle volte il bokeh si verifica quando piccole fonti di luce sono sullo sfondo.
• Profondità di campo (DOF o DoF) – La distanza tra gli oggetti più vicini e più lontani nella tua scena che appaiono a fuoco. Controllata da molti fattori, tra cui l’apertura, la lunghezza focale dell’obiettivo e la distanza dal soggetto.
• Distanza iperfocale – La distanza di messa a fuoco che fornisce la massima profondità di campo per una particolare apertura e lunghezza focale. I vecchi obiettivi primari hanno spesso dei segni di distanza iperfocale per aiutare a trovare questo sweet spot di profondità di campo. Con gli obiettivi di oggi, è possibile calcolare la distanza iperfocale, ma ci vuole un po’ più di lavoro e un calcolatore di distanza iperfocale.
• Gobo – Qualcosa usato per bloccare la luce indesiderata o parassita dal cadere sul soggetto. Spesso il lato scuro di un riflettore è usato come gobo.
• Scrim – Un dispositivo traslucido usato per diffondere e ammorbidire la luce. Può essere un riflettore con un pannello traslucido. Gli scrim possono essere fatti estremamente grandi e fissati in posizione per creare ombra anche alla luce diretta del sole.
• Shutter lag – Il leggero ritardo dal momento in cui si preme il pulsante di scatto al momento in cui l’otturatore si apre effettivamente. Nelle DSLR e nelle fotocamere mirrorless, lo shutter lag è minimo e quasi impercettibile. Nelle piccole fotocamere point-and-shoot, il ritardo è più pronunciato (e può farti perdere scatti di soggetti in rapido movimento).
• Aberrazione cromatica – Frange di colore che possono apparire nelle aree delle immagini dove lo scuro incontra la luce (ad esempio, il bordo di un edificio contro il cielo). La CA è correggibile in larga misura usando Photoshop, Lightroom e la maggior parte degli altri software di editing.
• Sincronizzazione tendina posteriore – La Sincronizzazione tendina posteriore fa scattare il flash alla fine dell’esposizione. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle fotocamere sono impostate sulla sincronizzazione a tenda anteriore (cioè, se il flash scatta, lo fa all’inizio dell’esposizione). Quando si riprende un soggetto in movimento, la sincronizzazione a tenda anteriore metterà qualsiasi sfocatura di movimento davanti al soggetto, mentre la sincronizzazione a tenda posteriore metterà la sfocatura dietro il soggetto. Nessuna delle due cose è sbagliata; dipende dall’effetto che si vuole ottenere.
• Camera shake – Quando una fotocamera si muove durante un’esposizione e crea una sfocatura.
• Lens flare – Luce parassita che crea foschia, cerchi o altri artefatti in un’immagine. Alcuni fotografi desiderano effettivamente il lens flare; posizionano le loro fotocamere per creare il flare e lo usano come elemento compositivo.
• Kelvin – La misura assoluta della temperatura del colore. I numeri più bassi rappresentano colori più caldi come l’arancione (luce al tungsteno), mentre i numeri più alti sono più freddi (blu). Gioca con la temperatura del colore per creare effetti diversi.
• Filtro ND – Sta per filtro a densità neutra. È un filtro progettato per andare davanti all’obiettivo per bloccare parte della luce che entra nella fotocamera. Spesso usato dai fotografi di paesaggio per ottenere tempi di posa lenti quando si fotografano cascate e ruscelli in piena luce del giorno.
• Panning – L’atto di usare una bassa velocità dell’otturatore e spostare la fotocamera nella stessa direzione di un soggetto in movimento. Crea uno sfondo artistico e sfocato.
• Stopping down – Chiudere il diaframma a un’apertura più piccola (per esempio, passare da f/5.6 a f/8).
• TTL e ETTL – TTL sta per through the lens; si riferisce al sistema di misurazione per quanto riguarda l’esposizione del flash. Il flash emette luce finché non viene spento dal sensore della fotocamera. ETTL sta per evaluative through-the-lens metering. Spara un “preflash” per valutare e calcolare la luce persa, poi compensa e spara il flash principale. Succede così velocemente che non si vedono due flash.
• Photog – Abbreviazione di “fotografo”. Qualcosa che i professionisti spesso si chiamano tra loro.
• Vetro – Una lente. Come in: “Che vetro possiedi?”.
• Golden hour – Chiamata anche “ora magica”. Questa è l’ora o due subito prima del tramonto e subito dopo l’alba. Il sole è basso sull’orizzonte, ed è un momento ottimale per la fotografia.
• Spruzza e prega – Scatta quante più immagini possibili mentre preghi di ottenere qualcosa di buono.
• Blown out – Un’immagine senza dettagli nelle aree bianche.
• Ritaglio – O aree saltate (sopra) o ombre scure e prive di dettagli.
• Grip-and-grin – Un rapido servizio fotografico ad un evento o un setup con due persone che si stringono la mano. La maggior parte dei fotografi di ritratti e di eventi devono scattare queste foto a un certo punto della loro carriera.
• Selfie – Un autoritratto.
• SOOC – Straight out of camera; un’immagine senza post-elaborazione.
• Dust bunnies – Macchie scure che appaiono su un’immagine causate da pezzi di polvere sul sensore digitale.
• Pixel peeper – Qualcuno che passa troppo tempo a guardare le immagini ingrandite in Photoshop.
• Nifty fifty – Un obiettivo primario da 50 mm. Ottimo da avere!
• ACR – Adobe Camera Raw. Il software di editing che è confezionato insieme a Photoshop.
• Flash e trascinamento – Il metodo di usare un tempo di posa lento combinato con il flash per catturare più luce ambientale in proporzione al flash.
• Wide open – Usando il tuo obiettivo con l’apertura alla sua impostazione più ampia (f/1.8, per esempio).

Termini di illuminazione e fotografia di ritratto

• Luce ambiente – Viene anche chiamata luce disponibile. La luce ambiente si verifica nella scena senza aggiungere alcun flash o modificatore di luce. Può essere la luce del giorno o la luce artificiale come le lampadine al tungsteno o fluorescenti.
• Luce principale o luce chiave – La fonte di luce principale per una fotografia. Potrebbe essere il sole, uno strobo da studio, un flash, un riflettore o qualcos’altro. È la fonte che produce il modello di luce sul soggetto con la maggiore intensità.
• Luce di riempimento – La fonte di luce secondaria alla luce principale. Usata per “riempire” le ombre. Può essere prodotta con un flash, un riflettore o uno strobo da studio.
• Modello di illuminazione – Il modo in cui la luce cade sul viso del soggetto (ad esempio, con un angolo di 45 gradi).
• Rapporto di illuminazione – Un confronto tra l’intensità (luminosità) della luce principale e la luce di riempimento. In altre parole: la differenza tra i lati illuminati e quelli in ombra del viso del soggetto.
• Misuratore di luce incidente – Un dispositivo portatile che misura la quantità di luce che cade su un soggetto. Un misuratore di luce incidente non è ingannato dalla gamma di luminosità del soggetto, mentre i misuratori riflettenti nella fotocamera possono essere ingannati (con conseguente sovraesposizione o sottoesposizione).
• Lampeggiatore – Un piccolo flash portatile che può essere collegato alla slitta a caldo della tua fotocamera o stare in piedi da solo quando viene attivato a distanza.
• Riflettore – Un dispositivo utilizzato per riflettere la luce (generalmente verso il soggetto). Può essere un riflettore specializzato, fatto in fabbrica (consiglio di prendere un 5-in-1), o un pezzo di cartone bianco.
• Misuratore di luce – Un dispositivo che misura la quantità di luce in una scena. Quasi tutte le fotocamere moderne offrono un misuratore di luce incorporato, anche se utilizza letture riflettenti (vedi la voce sui misuratori di luce incidente, sopra).
• Innesco flash remoto – Un dispositivo usato per accendere i flash fuori dalla macchina fotografica.
• Illuminazione sottrattiva – Togliere la luce per creare un look più scuro. Spesso consiste nel tenere un riflettore o un pannello opaco sopra la testa del soggetto per bloccare la luce dall’alto e aprire le ombre profonde degli occhi causate dall’illuminazione dall’alto. Può anche comportare l’uso di un riflettore nero di fronte alla luce principale per creare un’ombra più profonda (cioè, essenzialmente riflettendo il nero sul soggetto invece della luce).
• Luce dura – Luce dura o non diffusa come quella prodotta da una luce solare intensa, un piccolo lampeggiatore o un flash della fotocamera. Crea ombre dure con bordi ben definiti, contrasto e consistenza (se usata con un angolo rispetto al soggetto). Enfatizza la struttura, le linee e le rughe. Spesso usato per creare un tipo di ritratto più drammatico.
• Luce morbida – Luce diffusa, come quella proveniente da un cielo coperto, una finestra esposta a nord senza luce diretta, o una grande softbox da studio. Questo tipo di luce produce ombre soffuse con bordi morbidi, minor contrasto e meno texture. La luce morbida è generalmente preferita dalla maggior parte dei fotografi di matrimoni e ritratti perché lusinga il soggetto.
• Trasferimento dei bordi – Quanto velocemente i bordi delle ombre passano dallo scuro al chiaro. Con una luce forte, il trasferimento dei bordi è molto definito e improvviso (quasi una linea chiara). Con un’illuminazione morbida, il trasferimento dei bordi è molto più sottile – quasi impercettibile – poiché passa gradualmente dallo scuro al chiaro.
• Flash sync – La sincronizzazione dello scatto di un flash elettronico e la velocità dell’otturatore. Devi sapere a quale velocità dell’otturatore si sincronizza la tua fotocamera; altrimenti, se usi una velocità dell’otturatore troppo alta, potresti ottenere un’immagine parzialmente illuminata. Per la maggior parte delle fotocamere, la velocità di sincronizzazione è intorno a 1/200s.