Modalità di messa a fuoco automatica: la guida completa

La maggior parte delle fotocamere digitali moderne sono dotate di sistemi di autofocus avanzati che spesso sono difficili da capire. Che tu stia scattando con una fotocamera entry-level o professionale, sapere come usare efficacemente il sistema di messa a fuoco automatica è essenziale per ottenere immagini nitide. Un’immagine sfocata e mal messa a fuoco può rovinare una fotografia e non è possibile ripararla in post-produzione.

Se imparate a mettere a fuoco correttamente, vi ritroverete ogni volta con immagini nitide e perfettamente utilizzabili, il che renderà felici voi stessi, la vostra famiglia e i vostri clienti. In poche parole, una messa a fuoco accurata si traduce in immagini più nitide e questo è qualcosa che tutti cercano nelle fotografie oggi. So che alcuni fotografi si scontreranno con me su questo, dicendo che a volte la sfocatura dell’immagine dà un aspetto “creativo”, ma una cosa è quando lo si fa di proposito e un’altra è quando si sbaglia costantemente solo perché non si sa come mettere a fuoco bene con la fotocamera. Una volta che si impara a mettere a fuoco correttamente con la macchina fotografica, si può decidere se si vuole sfocare qualcosa di proposito.

In questo articolo, ti insegnerò tutto quello che so sulle modalità di messa a fuoco delle moderne fotocamere DSLR e mirrorless. Poiché la funzionalità dell’autofocus dipende dal tipo e dal modello di fotocamera che stai usando, ovviamente non posso esaminare tutte le modalità AF disponibili, quindi passerò in rassegna solo alcuni sistemi di fotocamere. Dato che sono un utente Nikon, metterò un po’ più di enfasi sulle fotocamere Nikon.

Come funziona l’autofocus della macchina fotografica

La cosa bella delle fotocamere digitali di oggi è che sono dotate di tutti i tipi di sofisticate funzioni di messa a fuoco automatica. Se un tempo si doveva padroneggiare sia la messa a fuoco manuale che la messa a fuoco automatica delle fotocamere per ottenere immagini a fuoco, oggi si può semplicemente passare alla corretta modalità di messa a fuoco automatica e lasciare che la fotocamera faccia tutto il lavoro duro. I sistemi di messa a fuoco automatica sono diventati sempre migliori nell’ultimo decennio – anche le fotocamere più economiche sono ora dotate di algoritmi piuttosto complessi che sono in grado di scansionare automaticamente la scena e identificare il soggetto. Alcune fotocamere moderne possono persino eseguire il rilevamento del volto e degli occhi in una scena, utilizzando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per prevedere e calcolare accuratamente il movimento del soggetto. Per fare tutto questo, le telecamere devono utilizzare caratteristiche e funzioni specifiche che sono integrate in diversi componenti della telecamera. Alcuni di questi sono basati sull’hardware, mentre altri sono basati su software e algoritmi complessi. Esaminiamo alcune delle basi e vediamo come funzionano i moderni sistemi di messa a fuoco automatica.

L’importanza del contrasto

Affinché i sistemi di messa a fuoco automatica funzionino correttamente, hanno bisogno di un’area ad alto contrasto. Se usi la tua macchina fotografica per mettere a fuoco un muro bianco senza texture, o un cielo blu senza nuvole, il tuo sistema di messa a fuoco automatica proverà a mettere a fuoco alcune volte e alla fine si arrenderà. Questo perché una parete bianca bianca o un cielo blu non hanno contrasto o transizioni che la fotocamera può usare per valutare la precisione della messa a fuoco:

Tuttavia, se trovate un’area di transizione improvvisa sul vostro muro (ad esempio dove va da un colore distinto a un altro), e mettete a fuoco proprio nel mezzo di essa (area di maggior contrasto), il vostro sistema di messa a fuoco automatica sarà in grado di scattare a fuoco più facilmente:

Più contrasto c’è, meglio è – se puoi fornire più aree di contrasto che incorporano sia linee verticali che orizzontali, il tuo sistema di messa a fuoco automatica non avrà problemi ad acquisire la messa a fuoco ogni volta, in modo molto preciso.

La leggera inclinazione dei bordi nell’illustrazione qui sopra permette a qualsiasi tipo di punto di messa a fuoco (orizzontale, verticale o a croce, spiegato più in basso nell’articolo) di identificare le aree di alto contrasto. Prova a mettere a fuoco proprio al centro del grafico qui sopra – la tua fotocamera dovrebbe essere in grado di mettere a fuoco senza problemi.

Quindi, i sistemi di messa a fuoco automatica fanno molto affidamento sulla presenza di aree ad alto contrasto per la messa a fuoco. Ora sapete che quando un obiettivo inizia a “cacciare” per la messa a fuoco e fallisce, ciò accade perché non c’è abbastanza dettaglio dei bordi (contrasto) nell’area messa a fuoco perché il sistema di messa a fuoco automatica funzioni correttamente. Questo è il motivo per cui è sempre molto più facile mettere a fuoco i soggetti con caratteristiche molto distinte!

Autofocus attivo e passivo

Ci sono due tipi di sistemi AF (Autofocus): attivo e passivo. Il sistema “Active AF” funziona sparando un raggio rosso sul tuo soggetto, poi facendo rimbalzare la luce alla tua fotocamera per capire la distanza tra la fotocamera e il soggetto. Una volta che la fotocamera sa qual è la distanza, ordina all’obiettivo di regolare la messa a fuoco in base a questa informazione. La cosa bella dell’AF attivo è che può essere usato in ambienti scarsamente illuminati, dove il normale AF (passivo) non funziona. La cosa negativa di Active AF è che si può usare solo per soggetti fermi, non in movimento e funziona solo per soggetti vicini. Se usi un lampeggiatore Nikon o Canon che ha una funzione “AF Assist”, userà il sistema Active AF.

D’altra parte, il sistema “Passive AF” funziona in modo molto diverso. Invece di affidarsi al raggio rosso per scoprire la distanza tra la fotocamera e il soggetto, utilizza il “Phase Detection” o il “Contrast Detection” (o una combinazione di entrambi) per rilevare il contrasto.

Nota: Se la tua fotocamera ha una lampada “AF Assist” che occasionalmente si accende in situazioni di scarsa luminosità, non è un raggio “Active AF” – tutto ciò che fa è sparare luce diretta sul tuo soggetto come farebbe una torcia, quindi si basa ancora sul sistema “Passive AF” della tua fotocamera.

Molte fotocamere digitali compatte e smartphone spesso si affidano solo al Contrast Detection AF per acquisire la messa a fuoco, mentre la maggior parte delle moderne DSLR e mirrorless possono usare sia il Phase che il Contrast-Detection per acquisire la messa a fuoco. Parliamo ora di queste ultime.

AF a rilevamento di fase vs AF a rilevamento di contrasto vs AF ibrido

La maggior parte delle moderne fotocamere DSLR e mirrorless sono dotate di diversi tipi di sistemi di messa a fuoco automatica che si basano su diversi software e hardware. Il primo tipo è l’AF a rilevamento di fase, che utilizza una serie di microlenti per la messa a fuoco. Quando la luce passa attraverso queste microlenti, si divide in una coppia di immagini. La distanza tra queste immagini viene poi misurata per vedere quanto il soggetto è messo a fuoco davanti o dietro. La fotocamera può quindi utilizzare queste informazioni per inviare istruzioni esatte all’obiettivo su come girare la messa a fuoco e di quanto. Di conseguenza, l’AF a rilevamento di fase è molto veloce, il che lo rende ideale per seguire soggetti in rapido movimento.

Il secondo tipo di sistema di messa a fuoco automatica è il Contrast Detection AF. A differenza del Phase Detection AF che usa l’hardware, il Contrast Detection AF si basa su algoritmi software che “sondano” le aree di un’immagine per i dettagli dei bordi. Fondamentalmente, la parte della scena che deve essere a fuoco viene scandita dalla fotocamera – utilizza l’obiettivo per cambiare rapidamente la messa a fuoco dal primo piano allo sfondo fino a quando il soggetto è perfettamente nitido / a fuoco. A causa di questa metodologia di messa a fuoco, il Contrast Detection AF è generalmente noto per essere lento sulla maggior parte delle fotocamere.

Allo stesso tempo, l’AF a rilevamento del contrasto può essere molto più affidabile e accurato rispetto all’AF a rilevamento di fase quando si scatta in condizioni di scarsa luminosità, motivo per cui alcune fotocamere incorporano entrambi. Queste fotocamere possono facilmente passare dall’AF a rilevamento di fase a quello a rilevamento di contrasto per essere in grado di trarre vantaggio da entrambi in ambienti diversi – questo è noto come AF ibrido. Alcune fotocamere hanno persino un’intelligenza avanzata incorporata nelle loro implementazioni di AF ibrido, e sono in grado di combinare sia i dati AF a rilevamento di fase che quelli a rilevamento di contrasto per ottenere risultati estremamente veloci e accurati.

Sistemi autofocus DSLR vs Mirrorless

Nelle fotocamere DSLR, la luce passa attraverso l’obiettivo nel corpo macchina, poi riflette dallo specchio reflex nel mirino ottico (OVF). Parte di quella luce passa attraverso la parte semitrasparente dello specchio in uno specchio secondario, che poi riflette la luce in un sensore AF separato situato nella camera della fotocamera. Questo sensore AF è un’unità fisica separata che viene utilizzata esclusivamente per l’AF a rilevamento di fase, come illustrato di seguito:

Il sensore AF contiene una serie di modelli diversi in diverse direzioni che sono utilizzati per la scansione dell’area messa a fuoco per il contrasto. Possono essere verticali, orizzontali e a volte anche diagonali nella loro direzione.

Dal momento che l’AF a rilevamento del contrasto richiede che la luce colpisca direttamente il sensore d’immagine affinché il sistema di messa a fuoco automatica sondi il contrasto, le fotocamere DLSR devono essere in modalità “Live View” per funzionare. Questo significa che mentre le DSLR possono usare sia l’AF a rilevamento di fase che quello a rilevamento di contrasto, il primo richiede l’uso del mirino ottico, mentre il secondo richiede l’uso del display LCD della fotocamera posteriore.

Al contrario, la luce raggiunge sempre il sensore d’immagine nelle fotocamere mirrorless. Non c’è un sensore AF secondario, il che significa che la messa a fuoco può essere eseguita solo sul sensore d’immagine stesso. Nulla viene riflesso all’interno della camera della fotocamera poiché l’immagine dal sensore d’immagine viene semplicemente duplicata in un mirino elettronico (EVF).

Poiché l’AF a rilevamento di fase è molto più veloce dell’AF a rilevamento di contrasto, i produttori di fotocamere hanno trovato il modo di integrare sensori separati per l’AF a rilevamento di fase direttamente sui sensori di immagine. In questo modo, la maggior parte delle fotocamere mirrorless oggi sono in grado di eseguire entrambi i tipi di messa a fuoco.

Non preoccupatevi di tutto questo se sembra troppo confuso – le informazioni tecniche di cui sopra sono solo fornite per aiutarvi a capire come funziona l’autofocus. Ricorda solo che il comportamento predefinito dell’autofocus sulla tua fotocamera dipende dalla luce che passa attraverso l’obiettivo e dal tipo di modalità di messa a fuoco che scegli, come spiegato più avanti.

Punti focali

I punti di messa a fuoco sono i piccoli quadrati o punti vuoti che si vedono quando si guarda attraverso il mirino (mostrati come un quadrato rosso nelle illustrazioni precedenti). I produttori spesso differenziano le fotocamere entry-level da quelle professionali implementando diversi tipi di sistemi autofocus. Le fotocamere entry-level hanno generalmente sistemi AF semplici con pochi punti di messa a fuoco per le esigenze di messa a fuoco di base, mentre le fotocamere pro-level hanno sistemi AF complessi e altamente configurabili con molti punti di messa a fuoco. Questi punti di messa a fuoco sono intenzionalmente disposti in certe parti del fotogramma e il numero di punti di messa a fuoco, insieme alla disposizione variano non solo dal produttore ma anche dai modelli di fotocamera.

Il numero di punti AF è importante? Certo che lo è – non solo si hanno più punti AF da utilizzare durante la composizione dello scatto e la messa a fuoco su una particolare area di un’immagine, ma anche il sistema AF della fotocamera può utilizzare questi diversi punti AF per il tracking del soggetto (estremamente utile per la fotografia sportiva e naturalistica). Tuttavia, non è solo il numero di punti di messa a fuoco a fare la differenza – ci sono anche diversi tipi di punti di messa a fuoco.

Tipi di punti AF

Parliamo ora dei diversi tipi di punti AF. Come ho sottolineato sopra, il numero di punti di messa a fuoco non è l’unico fattore importante nei sistemi autofocus – il tipo di punti AF è anche molto cruciale per ottenere risultati accurati. Generalmente, ci sono tre tipi di sensori di punti AF disponibili: verticale, orizzontale e a croce. Questi si applicano solo all’AF a rilevamento di fase, perché si basano su sensori hardware.

Sia i sensori verticali che quelli orizzontali sono unidimensionali e rilevano il contrasto solo in una direzione. I sensori a croce sono bidimensionali e possono rilevare il contrasto sia sulle linee verticali che orizzontali, il che rende i sensori a croce molto più accurati in confronto. Ciò significa che più sensori a croce ha la tua fotocamera, migliore e più accurato sarà l’AF a rilevamento di fase.

Ecco perché quando vengono annunciate nuove fotocamere, di solito si vede qualcosa che dice “x numero di punti di messa a fuoco e x numero di sensori a croce” – i produttori dichiarano con orgoglio il numero di punti di messa a fuoco e il numero di sensori a croce, soprattutto quando questi numeri sono alti. Per esempio, questo è ciò che Nikon elenca sotto “Key Features” sulla Nikon D7100: “Basandosi sull’acclamato sistema di messa a fuoco automatica della D300s, la D7100 utilizza 51 punti di messa a fuoco, compresi 15 sensori a croce per rilevare le variazioni di contrasto sia verticali che orizzontali, per ottenere una messa a fuoco veloce e precisa“. Questo significa che il numero totale di punti di messa a fuoco è di 51, 15 dei quali sono sensori a croce più precisi.

Ogni volta che acquisti una nuova fotocamera DSLR, presta molta attenzione al numero totale di punti AF a rilevamento di fase, insieme al numero di sensori a croce, perché questi due sono importanti, soprattutto se vuoi fotografare sport e fauna selvatica in rapido movimento. Sulle fotocamere mirrorless, i pixel AF a rilevamento di fase sul sensore d’immagine sono progettati diversamente (per lo più monodimensionali), quindi non c’è bisogno di preoccuparsi dei tipi di punti AF. Tuttavia, il numero totale di punti di messa a fuoco e la loro diffusione nel mirino possono ancora essere importanti per cose come il tracciamento del soggetto.

Altri fattori che influenzano le prestazioni di AF

Come potete vedere, sia il numero totale di punti di messa a fuoco che i loro tipi possono essere molto importanti. Tuttavia, queste non sono le uniche due cose necessarie per ottenere risultati accurati. La qualità della luce è un altro fattore importante che può seriamente influenzare le prestazioni dell’autofocus. A questo punto, probabilmente saprai già che l’autofocus della tua fotocamera funziona alla grande quando scatti in condizioni di luce diurna, e inizia a soffrire quando ti sposti in interni con una luce difficile. Perché è così? Perché in condizioni di scarsa luminosità, è molto più difficile per la tua fotocamera rilevare il contrasto. Ricorda che l’autofocus passivo si basa completamente sulla luce che passa attraverso l’obiettivo. Se la qualità di quella luce è scarsa, lo sono anche le prestazioni dell’autofocus.

Ci sono alcuni altri fattori che possono influenzare le prestazioni dell’autofocus, come la gamma di rilevamento della messa a fuoco della tua fotocamera, l’apertura massima dell’obiettivo e la velocità dei motori di messa a fuoco. La gamma di rilevamento della messa a fuoco è un fattore importante perché influisce su quanto il sistema di messa a fuoco automatica della tua fotocamera sia sensibile alla luce scarsa. Questo può essere particolarmente importante quando si usano i teleconvertitori con gli obiettivi, che possono ridurre l’apertura massima fino a 2 stop (con un teleconvertitore 2x) – una grande differenza. Quando si usano obiettivi più lenti, le vecchie fotocamere potrebbero non riuscire a mettere a fuoco automaticamente in condizioni non ideali. In confronto, le fotocamere più recenti hanno spesso una gamma di rilevamento della messa a fuoco più ampia, che permette loro di mettere a fuoco in modo affidabile anche in condizioni estremamente scure.

In termini di apertura massima dell’obiettivo, c’è una ragione per cui gli obiettivi f/2.8 di livello professionale mettono a fuoco molto più velocemente degli zoom consumer f/5.6: f/2.8 è un punto dolce per i sistemi autofocus, poiché l’apertura dell’obiettivo non è né troppo ampia né troppo stretta. Gli obiettivi veloci f/1.4 sono di solito più lenti degli obiettivi f/2.8 perché richiedono più rotazioni degli elementi dell’obiettivo per ottenere una messa a fuoco precisa. La precisione è fondamentale con aperture così ampie, poiché la profondità di campo è estremamente bassa. Idealmente, l’apertura dell’obiettivo dovrebbe essere compresa tra f/2.0 e f/2.8 per ottenere le migliori prestazioni di messa a fuoco automatica. Aperture massime più piccole come f/5.6 significano meno luce che passa attraverso l’obiettivo, rendendo più difficile il funzionamento dell’autofocus. Pertanto, gli obiettivi con una grande apertura massima sono generalmente migliori per il sistema autofocus.

La velocità dei motori di messa a fuoco è un altro fattore importante. Gli obiettivi più vecchi hanno generalmente motori AF lenti a vite, mentre gli obiettivi più nuovi hanno motori lineari o ad onda silenziosa molto più veloci. Alcuni obiettivi di fascia alta dispongono anche di più motori lineari, il che è spesso necessario quando si spostano gruppi di lenti grandi e pesanti.

Infine, la qualità generale e l’affidabilità del sistema AF di una fotocamera non dovrebbero essere ignorate. Tieni presente che sia i produttori di fotocamere DSLR che mirrorless lavorano continuamente al perfezionamento dei loro sistemi e algoritmi AF. Di conseguenza, è sempre più comune rilasciare correzioni e miglioramenti ai sistemi di messa a fuoco automatica tramite aggiornamenti del firmware. Assicurati sempre di utilizzare l’ultima e più grande versione del firmware, in modo da poter trarre vantaggio da tutte le ultime modifiche al sistema di messa a fuoco automatica.

Copertura del punto AF

Un altro fattore importante è la copertura del punto AF. Questo ha a che fare con la distanza che i punti di messa a fuoco possono raggiungere ai bordi dell’inquadratura prima che non possano più essere utilizzati per la selezione e l’inseguimento della messa a fuoco. Mentre potrebbe non influenzare direttamente le prestazioni dell’autofocus, la copertura del punto AF può essere un fattore estremamente importante quando si seguono soggetti in rapido movimento. È qui che le fotocamere mirrorless offrono grandi vantaggi rispetto alle loro controparti DSLR, perché i sensori AF a rilevamento di fase possono essere integrati in aree che sono impossibili da raggiungere per una DSLR. In alcune fotocamere si estende praticamente fino ai bordi dell’inquadratura, il che permette alla telecamera di continuare a seguire i soggetti indipendentemente da dove finiscono, purché siano ancora da qualche parte nell’inquadratura.

Le fotocamere DSLR sono limitate dalle dimensioni dello specchio secondario e del sensore AF, dalla distorsione ottica, dalla vignettatura e da altri problemi, il che fa sì che solo la parte centrale dell’inquadratura sia adeguatamente coperta.

Modalità di autofocus

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle fotocamere digitali sono dotate di diverse modalità di messa a fuoco per varie situazioni. Una cosa è fotografare il ritratto di un soggetto fermo, un’altra è fotografare una persona che corre o un uccello in volo. Quando si fotografa un soggetto fermo, generalmente si acquisisce la messa a fuoco una volta e si scatta la foto. Se il soggetto si muove, si acquisisce nuovamente la messa a fuoco e si scatta un’altra foto. Ma se hai un soggetto che si muove continuamente, hai bisogno che la tua macchina fotografica aggiusti la messa a fuoco automaticamente mentre scatti le foto. La buona notizia è che la tua fotocamera ha una funzionalità integrata per gestire queste situazioni. Esaminiamo queste modalità di messa a fuoco in modo più dettagliato.

Modo AF singolo (AF-S)

Il modo “AF singolo” (AF-S), conosciuto anche come “Single Area AF” su Nikon e “One-Shot AF” sulle fotocamere Canon, è un modo abbastanza semplice per acquisire la messa a fuoco. Si sceglie un punto di messa a fuoco e la fotocamera cercherà il contrasto solo in quel singolo punto di messa a fuoco. Quando si preme a metà l’otturatore o si preme un pulsante di messa a fuoco dedicato (se ne avete uno), la fotocamera scatta a fuoco una volta, e se il soggetto si muove, non riacquisisce la messa a fuoco anche se si continua a premere a metà il pulsante. Quindi, la messa a fuoco rimane “bloccata”.

La modalità AF-S spesso richiede che la fotocamera si blocchi sulla messa a fuoco prima di permetterti di scattare una foto, quindi se la messa a fuoco non viene acquisita correttamente, premendo l’otturatore non farà nulla a causa di un errore di messa a fuoco. Alcune fotocamere permettono però di cambiare questo comportamento. Sulle fotocamere Nikon DSLR e mirrorless, per esempio, è possibile impostare “AF-S Priority Selection” sotto il menu delle impostazioni personalizzate “Autofocus” su “Release”, che consente di scattare foto anche quando il soggetto non è a fuoco. Un paio di cose da notare sulla modalità AF-S – se si monta un lampeggiatore esterno che ha un raggio rosso “AF-Assist”, è necessario essere in modalità AF-S per farlo funzionare. Lo stesso vale per la lampada “AF-Assist” davanti alla tua fotocamera, funzionerà solo in modalità AF-S.

Modo AF continuo (AF-C)

Un’altra modalità di messa a fuoco che è disponibile su tutte le moderne fotocamere DSLR e mirrorless è chiamata “AF continuo” (AF-C), che è anche conosciuta come “AI Servo” nel mondo Canon. Questa modalità è usata per seguire i soggetti in movimento, come quando si fotografano sport, fauna selvatica e azioni in rapido movimento. La modalità AF-C è molto più complessa rispetto alla AF-S perché la velocità di messa a fuoco automatica e gli algoritmi di inseguimento possono dipendere pesantemente dal tipo di soggetto, da quanto veloce e imprevedibile si muove. Alcune implementazioni AF-C usano tutti i tipi di calcoli che sfruttano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per analizzare e prevedere il movimento del soggetto. Questa è un’area su cui i produttori di fotocamere mettono sempre molta enfasi, quindi vedrete il maggior numero di opzioni di messa a fuoco relative nel menu della fotocamera.

La cosa bella della modalità AF-C è che regola automaticamente la messa a fuoco se tu o il tuo soggetto vi muovete. Tutto quello che devi fare è continuare a premere a metà il pulsante di scatto o tenere premuto il pulsante AF dedicato (se ne hai uno) sulla tua fotocamera, e il sistema di messa a fuoco automatica seguirà automaticamente il movimento e regolerà la messa a fuoco. La maggior parte dei moderni sistemi di messa a fuoco automatica permette di usare più di un punto di messa a fuoco per il tracciamento dinamico del soggetto in modalità AF-C, di cui parlo più avanti in questo articolo.

AF Auto (AF-A) / Modalità ibrida

Alcune fotocamere hanno anche una modalità chiamata “AF Auto” (AF-A) o qualcosa come “AI Focus AF” (Canon), che è fondamentalmente una modalità ibrida che passa automaticamente tra le modalità AF-S e AF-C. Se la fotocamera pensa che il soggetto sia fermo, passa alla modalità AF-S, e se il soggetto si muove, passa automaticamente alla modalità AF-C. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle fotocamere entry-level sono impostate su AF-A, che funziona abbastanza bene nella maggior parte delle situazioni. Molte delle fotocamere di fascia alta / professionali non hanno questa modalità, poiché è stata progettata per i principianti in mente.

Modalità di messa a fuoco Full-Time Servo (AF-F)

La modalità Full-time Servo AF, conosciuta anche come “AF-F”, è stata introdotta da Nikon appositamente per la registrazione di video sulle sue fotocamere DSLR e mirrorless. Questa modalità segue automaticamente il movimento del soggetto e acquisisce la messa a fuoco durante la registrazione video. Non preoccupatevi di questa modalità se non girate video.

Personalmente, di solito lascio tutte le mie fotocamere Nikon in modalità AF-C e passo ad AF-S solo quando la fotocamera non può mettere a fuoco in situazioni di scarsa luminosità.

Cambiare le modalità di messa a fuoco

Se non sai come cambiare la modalità di messa a fuoco sulla tua fotocamera, ti consiglio di consultare il manuale della tua fotocamera, perché le diverse fotocamere gestiscono questo aspetto in modo diverso. Per esempio, tutte le DSLR Nikon entry-level richiedono di andare nella schermata “Info” della fotocamera per cambiare la modalità di messa a fuoco, mentre le DSLR e le mirrorless di fascia alta hanno un interruttore dedicato o un pulsante per passare da una modalità all’altra. Per esempio, ecco come si cambia la modalità di messa a fuoco sulla Nikon D850: In primo luogo, si tiene premuto il pulsante della modalità AF sulla parte anteriore della fotocamera, poi si ruota il quadrante posteriore (quadrante di comando principale) per passare tra le modalità AF-S, AF-C e M (messa a fuoco manuale).

Modalità AF-Area

Per rendere le cose più confuse, molte fotocamere digitali hanno anche qualcosa chiamato “AF-Area Mode”, che permette ai fotografi di scegliere diverse opzioni da usare mentre operano nelle modalità AF-S, AF-C, AF-A e AF-F. Molte delle fotocamere entry-level / semi-professionali permettono di scegliere una certa “Modalità AF-Area” all’interno del menu della fotocamera, mentre le fotocamere pro-level hanno in genere un pulsante dedicato per questo. Quindi, cosa fanno queste modalità AF-Area? Esaminiamole una per una.

Modalità Pinpoint AF

La modalità pinpoint AF è una modalità specifica di Nikon che è progettata per utilizzare il Contrast Detection AF al fine di mettere a fuoco con precisione una porzione molto piccola della scena. Il punto di messa a fuoco automatica diventa un piccolo punto, che si può spostare lentamente in qualsiasi parte dello schermo, compresi i bordi estremi. Usate questa modalità quando avete bisogno di acquisire una messa a fuoco precisa quando fotografate soggetti stazionari (paesaggi, architettura, prodotti, macro, ecc.). È disponibile solo in modalità AF-S.

Modalità AF-Area a punto singolo

Quando si sceglie la modalità AF-Area “Punto singolo” (Nikon) o “Punto AF manuale” (Canon), la fotocamera utilizza solo un punto di messa a fuoco scelto nel mirino per acquisire la messa a fuoco. Quindi, se si sposta il punto di messa a fuoco su/giù/sinistra/destra, la fotocamera rileverà il contrasto solo su quel particolare punto di messa a fuoco. Io uso la modalità AF-Area a punto singolo quando fotografo paesaggi, architettura e altri soggetti stazionari.

Modalità AF-Area dinamica

In modalità AF-Area “Dynamic” (Nikon) o “AF Point Expansion” (Canon), si sceglie ancora un punto di messa a fuoco e la fotocamera acquisirà inizialmente la messa a fuoco su quel particolare punto di messa a fuoco. Tuttavia, una volta acquisita la messa a fuoco, se il soggetto si muove, la fotocamera utilizzerà i punti di messa a fuoco circostanti per seguire il movimento del soggetto e mantenere la messa a fuoco sul soggetto. Ci si aspetta che seguiate il soggetto spostando la fotocamera insieme al soggetto e assicurandovi che il soggetto rimanga vicino al punto di messa a fuoco inizialmente selezionato. Se la fotocamera seleziona un punto AF circostante/diverso, potrebbe non essere direttamente visibile nel mirino al momento dell’acquisizione.

La modalità Dynamic AF-Area funziona benissimo per i soggetti in rapido movimento come gli uccelli, perché non è facile mantenere la messa a fuoco sugli uccelli in volo. Le fotocamere DSLR e mirrorless di fascia alta hanno la possibilità di controllare il numero di punti di messa a fuoco circostanti da attivare per questo tipo di ripresa. Per esempio, la Nikon D810 permette di scegliere tra 9, 11, 21 e 51 punti in modalità Dynamic AF-Area. Quindi, se si volesse tracciare solo una piccola porzione della scena, si sceglierebbero 9 punti e se si volesse tracciare l’intera inquadratura, si potrebbero scegliere tutti i 51 punti per tracciare il soggetto.

Infine, molte delle moderne DSLR di Nikon hanno una “modalità 3D-Tracking”, dove inizialmente si sceglie il punto AF e la fotocamera attiverà automaticamente tutti i punti di messa a fuoco necessari per seguire il movimento del soggetto. La cosa bella della modalità 3D-Tracking è che utilizza uno speciale sistema di riconoscimento della scena che legge effettivamente i colori e segue automaticamente il soggetto, permettendovi di comporre il vostro scatto mentre il soggetto si muove. Per esempio, se state fotografando un uccello bianco in mezzo a molti uccelli neri, il sistema 3D-Tracking metterà automaticamente a fuoco e seguirà l’uccello bianco, anche se l’uccello si muove o se spostate la fotocamera, permettendovi di comporre il vostro scatto.

Se si confronta 3D-Tracking con Dynamic AF-Area con un certo numero di punti di messa a fuoco selezionati, il metodo 3D-Tracking userà tutti i punti di messa a fuoco disponibili sulla fotocamera per seguire il soggetto, mentre la modalità Dynamic AF-Area divide i punti di messa a fuoco in “zone”, attivando solo i punti di messa a fuoco circostanti (tanti quanti ne hai selezionati). Per esempio, se si scelgono 9 punti di messa a fuoco, il tracciamento del soggetto funzionerà solo all’interno di una zona di 9 punti di messa a fuoco totali che circondano il punto di messa a fuoco scelto. Se il soggetto si allontana da tutti i 9 punti di messa a fuoco, la fotocamera non sarà più in grado di mettere a fuoco il soggetto. In modalità 3D-Tracking, la fotocamera continuerà a seguire il soggetto (i nuovi punti di messa a fuoco selezionati saranno visualizzati nel mirino), anche se si allontana significativamente dal punto di messa a fuoco iniziale. Uso molto la modalità Dynamic AF-Area quando fotografo la fauna selvatica e di solito scatto con un numero minore di punti di messa a fuoco attivati (tra 9 e 21 punti di messa a fuoco). Ma se l’azione è molto caotica e ho un mucchio di uccelli casuali che volano verso di me, scegliere la modalità 3D-Tracking fa un lavoro abbastanza buono nel trovare un soggetto su cui mettere a fuoco e seguirlo continuamente.

Modo Auto-Area AF

La modalità “Auto-Area AF” (Nikon) o “Automatic AF Point Selection” (Canon) è il metodo “point-and-shoot” di acquisizione della messa a fuoco. A seconda di ciò che si sta fotografando, sceglierà automaticamente cosa mettere a fuoco. È una modalità piuttosto complessa perché riconoscerà effettivamente le tonalità della pelle di una persona nell’inquadratura e si metterà automaticamente a fuoco su di essa. Se ci sono più persone nell’inquadratura, si concentrerà su quelle che sono più vicine alla fotocamera. Se la fotocamera non rileva alcuna tonalità di pelle, in genere mette a fuoco l’oggetto più vicino e più grande nell’inquadratura. Se si scatta in modalità AF-S e si seleziona “Auto-Area AF”, la fotocamera visualizzerà effettivamente i punti di messa a fuoco che utilizzerà per un secondo, permettendo di vedere e confermare l’area su cui la fotocamera si concentrerà. La stessa cosa può essere fatta sulle DSLR Canon, ma si chiama “Selezione automatica del punto AF in modalità One-Shot AF”. Non uso mai questa modalità, perché voglio controllare dove mettere a fuoco, invece di lasciare che la fotocamera lo faccia per me.

Modo AF ad area di gruppo

Un’altra modalità specifica di Nikon è chiamata “Group-Area Autofocus”. Rispetto alla normale modalità AF a punto singolo, Group-Area AF attiva cinque punti di messa a fuoco per seguire i soggetti. Questa modalità di messa a fuoco è ottima per l’acquisizione iniziale del fuoco e l’inseguimento dei soggetti rispetto all’AF a punto singolo o dinamico, specialmente quando si tratta di uccelli più piccoli che volano in modo irregolare e possono essere davvero difficili da mettere a fuoco e inseguire. In queste situazioni, la modalità Group-Area AF potrebbe dare risultati migliori del Dynamic AF, mostrando una migliore precisione e consistenza da uno scatto all’altro.

Come funziona il Group-Area AF? Fondamentalmente, all’interno del mirino, si vedono quattro punti di messa a fuoco, con il quinto al centro nascosto. Puoi spostare tutti e quattro i punti di messa a fuoco premendo il controller multi-touch sul retro della fotocamera (idealmente, vuoi stare al centro, perché i punti di messa a fuoco al centro dell’inquadratura sono a croce e i più precisi). Quando si punta su un soggetto, tutti e cinque i punti di messa a fuoco vengono attivati simultaneamente per l’acquisizione iniziale della messa a fuoco, con priorità al soggetto più vicino. Questo differisce abbastanza dalla modalità Dynamic 9 (D9) AF, perché D9 attiva 8 punti di messa a fuoco intorno al punto di messa a fuoco centrale, con priorità al punto di messa a fuoco centrale scelto. Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco usando il punto centrale (non c’è abbastanza contrasto), tenta di farlo con gli altri 8 punti di messa a fuoco. Fondamentalmente, la fotocamera darà sempre la priorità al punto centrale di messa a fuoco e passerà agli altri 8 solo se l’autofocus non è possibile. Al contrario, Group-Area AF usa tutti e 5 i punti di messa a fuoco simultaneamente e cercherà di mettere a fuoco il soggetto più vicino, senza dare la preferenza a nessuno dei 5 punti di messa a fuoco.

Group-Area AF è particolarmente utile quando si fotografano uccelli, fauna selvatica e sport non di squadra. Nell’immagine di esempio qui sopra dei pattinatori di velocità, se il tuo obiettivo è quello di mettere a fuoco il corridore davanti, Group-Area AF farebbe meraviglie, in quanto acquisirebbe automaticamente la messa a fuoco e seguirebbe il corridore che è più vicino alla fotocamera.

Un altro buon esempio può essere un uccello appollaiato seduto su un bastone e voi lo state guardando un po’ dall’alto, quindi il terreno dietro l’uccello è chiaramente visibile. Con la modalità AF dinamico, qualsiasi cosa si stia puntando è dove la fotocamera tenterà inizialmente di acquisire la messa a fuoco. Se siete proprio sull’uccello, la fotocamera metterà a fuoco l’uccello. Se accidentalmente si punta al terreno dietro l’uccello, la fotocamera metterà invece a fuoco lo sfondo. Questo può diventare abbastanza difficile quando si fotografano piccoli uccelli, specialmente quando il ramo o il bastone su cui sono seduti è in continuo movimento. Ottenere il punto di messa a fuoco iniziale è importante, e più velocemente lo fai, migliori sono le possibilità di catturare e seguire l’azione, specialmente se l’uccello decide di decollare improvvisamente.

Come ho detto sopra, con Group-Area AF, non c’è una preferenza data a nessun punto di messa a fuoco, quindi tutti e 5 i punti di messa a fuoco sono attivi simultaneamente. In questa particolare situazione, poiché l’uccello è più vicino dello sfondo, finché uno dei 5 punti di messa a fuoco è vicino all’uccello, la fotocamera metterà sempre a fuoco l’uccello e non lo sfondo. Una volta acquisita la messa a fuoco, il Group-Area AF seguirà anche il soggetto, ma di nuovo, solo se uno dei 5 punti di messa a fuoco è vicino al soggetto. Se il soggetto si muove velocemente e non è possibile eseguire una panoramica efficace della fotocamera nella stessa direzione, la messa a fuoco verrà persa, similmente a quanto accade nella modalità Dynamic 9 AF. In termini di tracking, personalmente trovo che il Group-Area AF sia abbastanza veloce, ma è difficile dire se sia veloce come il Dynamic 9 AF – in alcune situazioni, il Dynamic 9 AF sembra essere un po’ più veloce.

Un altro fatto importante che dovrei menzionare è che quando si usa Group-Area AF in modalità AF-S, la fotocamera si impegna nel riconoscimento dei volti e cerca di mettere a fuoco l’occhio della persona più vicina, il che è carino. Per esempio, se state fotografando qualcuno tra i rami e le foglie di un albero, la fotocamera tenterà sempre di mettere a fuoco il volto della persona invece della foglia più vicina. Sfortunatamente, il riconoscimento dei volti è attivato solo in modalità AF-S sulle reflex Nikon, quindi se fotografate sport di gruppo in rapido movimento e avete bisogno che la fotocamera si blocchi e segua il volto di un soggetto (e non l’oggetto più vicino), la cosa migliore è usare invece l’AF dinamico.

Altre modalità di area

Alcune delle fotocamere Nikon più recenti hanno ulteriori modalità AF-Area come “Face-Priority AF”, “Wide-Area AF”, “Normal-Area AF” e “Subject-Tracking AF” da usare nella registrazione video. Non ho intenzione di discutere ognuno di questi in dettaglio, perché sono specifici di alcuni modelli di fotocamera e probabilmente cambieranno in futuro. Canon ha anche alcune modalità AF-Area come “Spot AF”, dove si può mettere a punto la messa a fuoco all’interno di un punto di messa a fuoco.

Quando usare diverse modalità di area AF

Perché è necessario sapere come e quando utilizzare le diverse modalità AF-Area? Perché ognuna di esse può essere combinata con le modalità di messa a fuoco! Per rendere le cose più facili da capire, ho compilato una tabella con esempi per te (per le fotocamere Nikon):

Cambiare le modalità dell’area AF

Per scoprire come cambiare la modalità AF-Area sulla tua fotocamera, ancora una volta, ti consiglio di controllare il manuale della tua fotocamera. Se hai una fotocamera entry-level, molto probabilmente dovrai passare attraverso il menu della fotocamera per cambiare la modalità AF-Area. Se hai una DSLR o una fotocamera mirrorless di fascia alta, potresti essere in grado di passare rapidamente attraverso diverse modalità AF-Area premendo una combinazione di diversi pulsanti. Per esempio, sulla Nikon D850 DSLR, devi premere lo stesso pulsante di modalità AF sulla parte anteriore della fotocamera, poi ruotare il quadrante anteriore (Sub-comando) per cambiare la modalità AF-Area.

Scenari ed esempi di autofocus

Finora avete letto molte informazioni tecniche su ogni modalità di messa a fuoco e modalità AF-Area. Passiamo ora attraverso diversi scenari ed esempi per farvi comprendere appieno e afferrare le informazioni di cui sopra. Le impostazioni della fotocamera che mostro di seguito si applicano solo alle fotocamere Nikon DSLR, ma i concetti rimangono gli stessi per qualsiasi altro sistema di fotocamera là fuori.

Scenario #1 – Fotografare gli sport all’aperto

Quale modalità di autofocus e quale modalità AF-Area sceglieresti per fotografare sport all’aperto come il calcio? Cominciamo con la scelta della giusta modalità di messa a fuoco automatica. Ovviamente, usare la modalità AF singolo / AF-S non funzionerà, poiché è necessario che la fotocamera riaggiusti continuamente la messa a fuoco quando si premono a metà i pulsanti di scatto / AF sulla fotocamera. Pertanto, dobbiamo usare le modalità AF-C o AF-A. In queste situazioni, sappiamo che i soggetti si muovono continuamente, quindi sceglierei la modalità AF-C. E per quanto riguarda la modalità AF-Area? Si dovrebbe usare la modalità AF-Area a punto singolo, la modalità AF-Area dinamica, la modalità AF-Area di gruppo o la modalità 3D-Tracking? Personalmente sceglierei la modalità 3D-Tracking e lascerei che la mia fotocamera si occupi di seguire i soggetti mentre compongo i miei scatti. Se trovate che il 3D-Tracking non funziona bene e non riesce a seguire correttamente i vostri soggetti (o avete un soggetto particolare da seguire), allora passate alla modalità Dynamic AF-Area con un numero relativamente alto di punti di messa a fuoco, specialmente se siete vicini all’azione. Group-Area AF funziona benissimo se si vuole tracciare solo il soggetto che è più vicino alla fotocamera. Ecco un riassunto delle impostazioni che userei:

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Modalità AF-Area: 3D-Tracking, Dynamic AF-Area o Group-Area AF
3. Impostazioni personalizzate->Area AF dinamico: 21 punti o 51 punti
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilascio+Fuoco

Scenario #2 – Fotografare persone all’aperto

Quando si scattano ritratti di persone che posano per voi all’aperto alla luce del giorno, qualsiasi modalità di messa a fuoco automatica dovrebbe funzionare perfettamente bene. Se si scatta in modalità AF-S, la fotocamera metterà a fuoco solo una volta quando si preme a metà l’otturatore, quindi assicuratevi solo che voi o i vostri soggetti non si muovano una volta acquisita la messa a fuoco appena prima di scattare una foto. Per impostazione predefinita, la fotocamera non dovrebbe permetterti di scattare, se la messa a fuoco non viene acquisita correttamente in modalità AF-S. Se stai scattando in modalità AF-C, assicurati solo di acquisire una buona messa a fuoco prima di scattare una foto. La modalità AF-A funziona benissimo anche per i ritratti. Quando si tratta di modalità AF-Area, mi atterrei alla modalità AF-Area a punto singolo, dato che i tuoi soggetti sono fermi.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-S, AF-C o AF-A
2. Modalità AF-Area: AF-Area a punto singolo
3. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-S: Messa a fuoco
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilascio+Fuoco

Va da sé che dovreste sempre mettere a fuoco l’occhio più vicino del vostro soggetto, specialmente quando siete vicini.

Ora, se usi una moderna DSLR o una fotocamera mirrorless che ha a disposizione le modalità Face o Eye-Detection Autofocus, assicurati di usarle! Su una fotocamera mirrorless Nikon Z, le impostazioni sarebbero le seguenti:

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Modalità AF-Area: Auto-Area AF
3. Impostazioni personalizzate->Auto-Area AF Face/Eye Detection: Rilevamento viso e occhi On
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilasciare

Scenario #3 – Fotografare persone in interni

Fotografare le persone in interni può essere piuttosto impegnativo, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Se i livelli di luce in interni sono scarsi, vorrei scattare in modalità AF-S per essere sicuro che il mio raggio AF-Assist mi aiuti quando necessario. Se state usando un lampeggiatore, AF-S farà in modo che il vostro lampeggiatore usi il raggio rosso AF-Assist per acquisire la messa a fuoco. Non è possibile farlo in modalità AF-C. La modalità AF-A dovrebbe funzionare bene anche per questi tipi di situazioni, ma opterei comunque per usare la modalità AF-S. In termini di modalità AF-Area, sceglierei la modalità AF-Area a punto singolo e sceglierei il punto centrale dell’autofocus per una migliore precisione durante le riprese in situazioni di scarsa illuminazione.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-S
2. Modalità AF-Area: AF-Area a punto singolo
3. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-S: Messa a fuoco
4. Impostazioni personalizzate->A AF a bassa luminosità: On

Scenario #4 – Fotografare gli uccelli in volo

Gli uccelli sono estremamente difficili da fotografare poiché è difficile prevedere il loro comportamento e sono spesso molto veloci. Come ho sottolineato sopra, scatterei in modalità AF continuo / AF-C e sceglierei o la modalità Group-Area AF o la modalità Dynamic AF-Area con punti di messa a fuoco tra 9 e 21 (preferisco lasciare i punti di messa a fuoco a 21, ma 9 è generalmente più veloce). Ho provato a usare 51 punti di messa a fuoco e ho anche provato a scattare in modalità 3D-Tracking, ma ho trovato che questi sono più lenti e meno affidabili che usare meno punti di messa a fuoco. Uso il punto di messa a fuoco centrale il 99% delle volte quando fotografo gli uccelli e cambio i punti di messa a fuoco solo quando gli uccelli sono appollaiati su qualcosa. Di nuovo, il punto di messa a fuoco centrale vi darà normalmente i migliori risultati. Se avete a che fare con piccoli uccelli e avete difficoltà con l’acquisizione iniziale della messa a fuoco, provate l’AF di gruppo (se disponibile).

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Modalità AF-Area: AF-Area dinamica o AF di gruppo
3. Impostazioni personalizzate->Area AF dinamico: 9 punti o 21 punti
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilascio+Fuoco

Scenario #5 – Fotografare paesaggi e architettura

Per i paesaggi e l’architettura, tutte le modalità di messa a fuoco funzionano bene, ma preferisco passare alle modalità AF-S o pinpoint poiché non c’è nulla da tracciare. In situazioni di scarsa luminosità, non sarete comunque in grado di utilizzare la funzione AF-Assist della vostra fotocamera (a causa di problemi di distanza). Usa Live View quando possibile per una messa a fuoco accurata (zoom al 100% prima) e usa Contrast Detect AF per mettere a fuoco un oggetto luminoso nella tua scena. Altrimenti, l’unica altra opzione è quella di disattivare l’autofocus e mettere a fuoco manualmente l’obiettivo. Quando si scattano foto di paesaggi e architettura, bisogna stare molto attenti a dove mettere a fuoco e bisogna capire bene cose come la distanza iperfocale. Puoi trovare maggiori informazioni su questi aspetti nella mia dettagliata Guida alla fotografia di paesaggio. Per quanto riguarda la modalità AF-Area, si vuole usare o la modalità Pinpoint AF o la modalità Single-Point AF-Area per mettere a fuoco con precisione una certa parte del fotogramma.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-S
2. Modalità AF-Area: Pinpoint AF o Single-point AF-Area
3. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-S: Messa a fuoco

Scenario #6 – Fotografare grandi animali / fauna selvatica

Quando si fotografano animali di grandi dimensioni, sparerei in modalità AF continuo / AF-C e userei le modalità Dynamic AF-Area o 3D-Tracking, che funzionano entrambe alla grande. Gli animali non sono normalmente veloci come gli uccelli (anche se a volte possono essere ancora più veloci), quindi a meno che non si stia fotografando un’azione veloce, sceglierei semplicemente Dynamic AF-Area con il maggior numero di punti di messa a fuoco o userei 3D-Tracking.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-C
2. Modalità AF-Area: Area AF dinamica / 3D-Tracking
3. Impostazioni personalizzate->Area AF dinamico: Massimo numero di punti AF o 3D
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilascio+Fuoco

Scenario #7 – Fotografare piccoli gruppi

Spesso mi viene chiesto come mettere a fuoco quando si fotografa un piccolo gruppo di persone. Prima di parlare delle modalità di messa a fuoco, lasciatemi sottolineare alcune cose importanti. Se stai usando un teleobiettivo, devi fare attenzione alla distanza tra la fotocamera e il soggetto quando usi grandi aperture. Se stai troppo vicino al gruppo e usi grandi diaframmi come f/1.4-f/2.8, solo una o due persone potrebbero essere a fuoco mentre tutti gli altri sono sfocati, a meno che tutti siano posizionati sullo stesso piano di messa a fuoco. La soluzione è quella di cambiare l’apertura a qualcosa di più piccolo come f/5.6 o f/8 o di stare indietro / allontanarsi dal gruppo, in modo da aumentare la profondità di campo, o fare entrambe le cose. Se vuoi sfocare lo sfondo e scattare a grandi aperture, la tua unica scelta è di mettere tutti sullo stesso piano di messa a fuoco, parallelamente alla tua fotocamera. Immagina come starebbe il gruppo se tutti toccassero un muro piatto con la testa: è così che devono stare. In termini di modalità di messa a fuoco automatica, se state scattando in pieno giorno, qualsiasi modalità AF funziona bene e io sceglierei la modalità AF-Area a punto singola per la messa a fuoco.

1. Modalità di messa a fuoco automatica: AF-S, AF-C o AF-A
2. Modalità AF-Area: AF-Area a punto singolo
3. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-S: Messa a fuoco
4. Impostazioni personalizzate->Selezione priorità AF-C: Rilascio+Fuoco

Nota: Come avrete notato, lascio sempre la “Selezione della priorità AF-S” e la “Selezione della priorità AF-C” su “Fuoco” e “Rilascio+Fuoco”, rispettivamente. Ecco perché. Mantenendo “AF-S Priority Selection” su “Focus”, forzo la mia fotocamera a non farmi scattare una foto quando non ho una buona messa a fuoco. Non uso molto spesso la modalità AF-S, ma quando lo faccio, voglio essere sicuro che la mia messa a fuoco rimanga buona. Per quanto riguarda la “AF-C Priority Selection”, la modalità “Release+Focus” funziona benissimo per la maggior parte delle situazioni – la fotocamera farà del suo meglio per acquisire una buona messa a fuoco, ma non tratterrà o ritarderà troppo l’otturatore, lasciandomi scattare quando voglio. Non vedo il senso di usare sia “Release” che “Focus” in modalità AF-C. “Release” non si preoccupa se la messa a fuoco è buona o meno (a che serve l’autofocus allora?) e “Focus” non ti permette di scattare una foto finché la messa a fuoco non è bloccata. Se voglio che la mia messa a fuoco sia così precisa, passerò invece alla modalità AF-S. Lasciate queste due impostazioni come mostrato sopra e dimenticatevi di loro.

Speriamo che gli scenari di cui sopra vi siano utili per capire quando usare le diverse modalità di autofocus e AF-Area. Ora potrebbe essere un buon momento per tornare indietro e rivedere la tabella di cui sopra e vedere quanto bene si può capire.

Suggerimenti per migliorare le prestazioni dell’autofocus in condizioni di scarsa luminosità

Come ho sottolineato in precedenza, la messa a fuoco in ambienti luminosi e soleggiati è spesso abbastanza facile e le nostre fotocamere la gestiscono abbastanza bene. Ma le persone iniziano ad avere tutti i tipi di problemi quando si scatta in condizioni di scarsa luminosità, soprattutto in interni. Ecco alcuni consigli per te se hai difficoltà a scattare in condizioni di scarsa luminosità:

1. Utilizzare il punto di messa a fuoco centrale. Sia che la tua fotocamera sia dotata di 9 o 51 punti di messa a fuoco, non vuoi usare i punti di messa a fuoco negli angoli del fotogramma quando scatti in condizioni di scarsa luminosità, semplicemente perché non saranno così sensibili e precisi. Il punto di messa a fuoco centrale è spesso la scelta migliore perché è un sensore a croce che funziona meglio di qualsiasi altro punto di messa a fuoco nella fotocamera. Ma che dire dell’inquadratura e della composizione se si deve mettere a fuoco al centro? Per queste situazioni, la soluzione è spostare la funzione di autofocus dal pulsante di scatto a un pulsante dedicato sul retro della fotocamera, quindi mettere a fuoco il soggetto e ricomporre. Questa tecnica si chiama “metti a fuoco e ricomponi” utilizzando la messa a fuoco sul pulsante posteriore. La maggior parte delle fotocamere digitali, comprese quelle entry-level, possono farlo. Le fotocamere di livello professionale hanno un pulsante dedicato per la messa a fuoco chiamato “AF-ON”, che è specificamente progettato per la messa a fuoco con il pulsante posteriore e si può facilmente attivare attraverso il menu della fotocamera (“Custom Settings” -> “AF-Activation” -> “AF-ON Only” su Nikon). Ma devi fare attenzione quando ricomponi i tuoi scatti dopo la messa a fuoco, specialmente quando si tratta di profondità di campo ridotta. Se metti a fuoco e poi ricomponi, il tuo piano di messa a fuoco cambierà, risultando potenzialmente in un soggetto fuori fuoco, quindi tienilo a mente.
2. Utilizzare la funzione “AF-Assist”. È lì per un motivo: usala ogni volta che hai problemi di messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Per attivarla, assicurati che “AF-Assist” sia attivato nel menu della tua fotocamera e che sia selezionata la modalità AF-S. Se hai una fotocamera mirrorless Nikon Z, assicurati che anche l’opzione “Low-light AF” sia attivata. E non dimenticarti di usare un lampeggiatore in ambienti con luce estremamente bassa.
3. Cerca il contrasto e i bordi. Invece di cercare di concentrarsi su soggetti semplici e monocromatici, cerca soggetti “contrastati” che si distinguono dallo sfondo.
4. Aggiungere più luce. Sembra piuttosto elementare, ma se hai problemi di messa a fuoco, cosa c’è di più semplice che aggiungere qualche luce in più o accendere più luci nella stanza? Una volta io e Lola stavamo fotografando un evento aziendale e la sala da ballo era così fioca che abbiamo avuto difficoltà ad ottenere buoni scatti. Entrambi siamo passati all’AF-S e stavamo usando i nostri flash per la messa a fuoco, ma i soffitti alti e la mancanza di luce ambientale rendevano le nostre immagini molto piatte e scialbe. Lola si è quindi rivolta a un coordinatore di eventi e le ha semplicemente chiesto di alzare le luci e i nostri problemi sono scomparsi e siamo tornati con delle foto bellissime!
5. Controlla la velocità dell’otturatore. Potrebbe sembrare una cattiva messa a fuoco, ma in realtà potrebbe essere il tremolio della macchina fotografica che fa apparire le tue immagini morbide. Usare una macchina fotografica con stabilizzazione dell’immagine nel corpo o un obiettivo con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine aiuta certamente, ma comunque, assicurati di mantenere la velocità dell’otturatore relativamente alta. Dai un’occhiata al mio articolo sulla regola reciproca. Se devi lavorare con tempi di posa lenti, lavora sulla tua tecnica di tenuta della mano.
6. Usare Live View Contrast Detection AF. Prova a mettere a fuoco in modalità Live View usando il Contrast Detection AF. È molto più lento di Phase Detection AF, ma certamente più affidabile in situazioni di scarsa luminosità. Ogni volta che uso un treppiede, cerco sempre di usare Contrast Detection AF, perché mi dà risultati migliori e più accurati. Anche la messa a fuoco manuale è molto più facile in modalità Live View, dato che si vede molto di più sul grande LCD che nel mirino ottico. Non è qualcosa di cui ci si deve preoccupare sulla maggior parte delle fotocamere mirrorless, dato che passano automaticamente al Contrast Detection AF in situazioni di scarsa luminosità.
7. Usa una torcia luminosa. Se la tua fotocamera non ha una lampada AF-Assist incorporata, usa una torcia luminosa e chiedi a qualcuno di puntarla sul tuo soggetto mentre cerchi di mettere a fuoco. Passa alla modalità di messa a fuoco manuale una volta acquisita la messa a fuoco, poi chiedi al tuo aiutante di spegnere la torcia e di scattare una foto senza che tu o il tuo soggetto vi muoviate.
8. Usa la messa a fuoco manuale. Va un po’ contro il titolo di questa sezione, ma dovresti comunque imparare a mettere a fuoco manualmente i tuoi obiettivi e non aver paura di farlo di tanto in tanto. A volte mettere a fuoco manualmente il tuo obiettivo è più veloce che cercare di usare qualsiasi metodo o trucco per la messa a fuoco automatica.