Il metodo di misurazione a punti per un ETTR preciso

La maggior parte delle raccomandazioni per l’ETTR (esporre a destra) richiedono di usare l’istogramma e i “blinkies” sulla tua fotocamera per giudicare la sovraesposizione. E mentre questo metodo funziona abbastanza bene e ha un sacco di vantaggi, non è impeccabile. Ecco un metodo alternativo che coinvolge la misurazione spot, che funziona meglio in molti casi.

Cos’è l’ETTR?

L’ETTR

è un metodo di esposizione delle foto che consiste nel catturare quanta più luce possibile, senza far saltare le aree importanti di un’immagine.  È anche conosciuto come esposizione digitale ottimale.

Alcuni fotografi pensano erroneamente che l’ETTR implichi scattare foto che “sembrano troppo luminose” e poi scurirle in post-processing. Questo non è sempre il caso, però. Molte foto che sono esposte correttamente a destra sembreranno scure fuori dalla macchina fotografica. Questo perché un principio centrale dell’ETTR è quello di evitare di sovraesporre i dettagli critici delle luci.

L’immagine seguente è esposta a destra; in altre parole, cattura quanta più luce possibile senza sovraesposizione:

Ma lo è anche questa immagine, dato che è anche l’esposizione più luminosa possibile che non fa saltare nessuna luce importante (quelle nuvole sono appena recuperabili):

È fondamentale capire perché entrambi i casi sono propriamente ETTR se si vuole capire l’esposizione digitale ottimale – incluso come implementare la tecnica di misurazione spot in questo articolo. (Se non è ancora chiaro perché entrambi i campioni sopra sono ETTR, controlla l’articolo sul mito dell’esposizione a sinistra).

Problemi con la solita tecnica ETTR

Esporre nel modo giusto può sembrare semplice – stai semplicemente catturando quanta più luce possibile senza soffiare via nessun dettaglio importante – ma trovare questo equilibrio nella pratica non è sempre facile.

Per esempio, se il sole è nella tua foto, spesso sarà spazzato via, senza alcun dettaglio in nessuno dei canali di colore. Questo non è un problema, però; ciò che si sta davvero cercando di evitare con l’ETTR è l’eliminazione di importanti dettagli delle luci. Finché non ti dispiace se il sole è completamente bianco nella tua foto, non è rilevante per questa discussione – tranne per il fatto che influenza l’istogramma e rende il resto della foto molto più difficile da giudicare.

Il seguente istogramma può sembrare sovraesposto, con un picco sul bordo destro:

Ma in realtà non lo è, perché quel picco corrisponde al sole in questa immagine correttamente esposta:

Poiché la maggior parte dei fotografi giudica l’ETTR in base all’istogramma della loro fotocamera, questo presenta un po’ un problema. L’istogramma può sembrare sovraesposto, ma niente di importante nell’immagine è effettivamente bruciato.

Questo è il motivo per cui molti fotografi raccomandano di guardare anche i “blinkies” della tua fotocamera – quei piccoli indicatori lampeggianti in bianco e nero per individuare dove si sta verificando la sovraesposizione.

Ma anche questi sono una soluzione imperfetta. Come avrete probabilmente capito se usate spesso i blinkies, sono generalmente troppo sensibili a ciò che conta come “sovraesposizione”. Spesso, le aree luminose sono recuperabili anche quando i blinkie dicono che sono spente. Alcune fotocamere recenti permettono di regolare il livello di sensibilità per essere più severi, ma molte non lo fanno.

Infine, un grosso problema con i blinkies e gli istogrammi è che dipendono dalle impostazioni di controllo dell’immagine JPEG, anche quando si scatta in RAW (cosa che, ovviamente, si dovrebbe fare). Per esempio, quando si usano impostazioni JPEG a contrasto progressivamente più alto, l’istogramma e i blinkies mostreranno la sovraesposizione sempre più presto, anche se la foto RAW sottostante non cambia.

Puoi aggirare questo problema in una certa misura impostando un contrasto ultra-basso e controlli dell’immagine “piatti” – ma anche allora, a meno che tu non sia ad un’impostazione specifica di bilanciamento del bianco (nota come UniWB), l’istogramma non corrisponderà ancora a quello della tua foto RAW!

Alla fine, ottimizzare completamente l’istogramma nella fotocamera non è un processo facile. Comporta l’impostazione dei tuoi JPEG per avere un contrasto ultra-basso, così come il valore di “tinta” massimamente verde, portando a delle anteprime JPEG che non assomigliano quasi per niente a come apparirà la tua immagine finale. (Certo, si può mitigare un po’ questo – e anche potenzialmente estendere la gamma dinamica del vostro sensore – utilizzando un filtro magenta CC30 o CC40 sulla parte anteriore del vostro obiettivo. Ma sospetto che potrei contare il numero di fotografi che lo fanno regolarmente su una mano).

Invece – anche se ha i suoi problemi – il metodo ETTR che sto per descrivere tende ad essere più preciso dei soliti metodi di istogramma e blinkies, senza gli stessi compromessi dell’anteprima JPEG. A seconda del vostro stile fotografico, potreste trovarlo preferibile.

ETTR tramite misurazione spot

Per implementare la mia tecnica ETTR preferita, devi prima passare alla misurazione spot. Dopodiché, è necessario misurare a punti la parte più luminosa della foto e aggiungere una quantità significativa di compensazione dell’esposizione positiva. La chiave è capire con quanta compensazione dell’esposizione positiva si può andare avanti, pur essendo in grado di recuperare tutti i dettagli delle luci in post-processing. Questo dipende dalle caratteristiche del sensore della tua particolare fotocamera.

Ecco il processo esatto:

1. Fai lo spot meter sulla parte più luminosa della tua scena. Potrebbero volerci alcuni momenti per capire quale sia (specialmente se ci sono diverse regioni luminose e non sei sicuro di quale sia la più luminosa), ma diventerai più veloce con la pratica.
2. Dato che la tua macchina fotografica sta cercando di posizionare quei punti salienti al grigio medio, hai bisogno di esporre diverse fermate più luminose di quello che ti sta dicendo l’esposimetro. Il valore specifico di +EV è qualcosa che puoi trovare abbastanza facilmente per la tua fotocamera (ti mostrerò come farlo tra un momento), ma qualcosa nella gamma da +2 a +3 EV è circa tipico.
3. Indipendentemente da quale sia il valore +EV, userai lo stesso ogni volta. Scattate la foto e post-processate come fareste normalmente per uno scatto ETTR.

Il vantaggio di questo metodo è la sua coerenza. Una volta che hai stabilito quanto recupero delle alte luci può fare la tua macchina fotografica, sarai in grado di usare questa tecnica su un’ampia varietà di scene – dal basso all’alto contrasto – e ottenere un’esposizione ottimale.

Con la mia Nikon D800e, per esempio, ho capito che potevo sempre recuperare le informazioni sulle luci quando erano 2,7 stop sopra il grigio medio (cioè +2 2/3 EV). Quindi, il mio processo con quella fotocamera era quello di misurare il punto più luminoso nella mia foto e aggiungere 2,7 stop di compensazione dell’esposizione (o aumentare la velocità dell’otturatore di 2,7 stop in modalità manuale). E questo è tutto quello che c’è da fare! Penso che questa tecnica sia abbastanza facile nella pratica, anche se ci vuole un attimo per descriverla qui.

Si noti inoltre che questo metodo non richiede di scegliere determinate impostazioni JPEG o uno specifico bilanciamento del bianco per funzionare correttamente. Questo perché nessuno dei controlli dell’immagine JPEG altera il funzionamento dell’esposimetro della tua fotocamera (a parte Active D-Lighting sulle fotocamere Nikon, che dovresti sempre disattivare). Questo è un bel vantaggio e ti permette una maggiore flessibilità nella scelta delle impostazioni dell’anteprima JPEG.

Foto di esempio del mondo reale

Dai un’occhiata al campione qui sotto. La regione più luminosa qui è abbastanza chiaramente al centro di una nuvola sul lato destro:

Con la misurazione spot selezionata, ho spostato il mio punto di messa a fuoco sul centro della nuvola. (Ho fatto questo in live view, che di solito uso per la fotografia di paesaggio, ma funziona anche quando si scatta attraverso il mirino). La fotocamera ha raccomandato un’esposizione che non andava bene (troppo scura).

Tuttavia, sapevo da precedenti test  che potevo recuperare 2,7 stop di esposizione oltre il grigio medio. Così, ho aumentato la mia esposizione di +2,7 stop, e la mia immagine RAW ottenuta è quella qui sopra.

Questa è la corretta esposizione ETTR. Anche se a prima vista può sembrare sovraesposta, ecco l’istogramma RAW di questa foto:

Come si può vedere, anche se il dettaglio di luce è proprio vicino al bordo, nessuno di essi è effettivamente toccato. Di conseguenza, tutti i dettagli di luce sono recuperabili in questa immagine. Quando diminuisco il cursore “highlights” in Lightroom e faccio il mio solito post-processing, ecco come appare l’immagine finale:

Successo! Non solo questa immagine è nitida, con un’alta qualità d’immagine nel senso tradizionale, ma beneficia anche del rumore e della gamma dinamica grazie alla mia esposizione ottimale ETTR. E anche nessuna delle luci è bruciata.

Trovare la capacità di recupero delle luci della tua fotocamera

L’unico punto mancante al momento è capire la quantità di recupero delle alte luci che puoi aspettarti sulla tua fotocamera. Nel caso della mia D800e, era di 2,7 stop, ma qualsiasi cosa nell’intervallo da 2 a 4 stop vale la pena di essere testata solo per vedere come appare.

Testare il recupero dei punti salienti è abbastanza facile.

1. Trova o allestisci una scena con un’illuminazione uniforme, dove l’elemento più luminoso ha una modesta quantità di consistenza e un po’ di colore – per esempio, una pianta sotto luci da studio diffuse.
2. Fai uno spot meter sulla parte più luminosa del tuo soggetto e scatta una foto di riferimento con le impostazioni raccomandate dalla fotocamera.
3. Aumentate l’esposizione (usando un tempo di posa più lungo) e scattate una serie di foto da +2 EV a +4 EV più luminose della foto di riferimento, con incrementi di 1/3, per un totale di sette immagini di prova.
4. Apri le foto nel tuo software di post-elaborazione e cerca di recuperarle per farle corrispondere alla foto di riferimento.
5. Se il colore si sposta significativamente o le luci diventano grigie quando si recupera l’immagine, significa che è sovraesposta. (Anche se assicurati che l’impostazione del bilanciamento del bianco sia uniforme in tutte le immagini).
6. La foto più luminosa che non è sovraesposta rappresenta la vostra gamma di recupero delle luci. Nel caso della mia D800e, era l’immagine a +2,7 stop.
7. Provate questo +EV con diversi soggetti – specialmente i tipi di soggetti che fotografate comunemente – per assicurarvi di ottenere risultati costantemente recuperabili con questo valore.

Poiché anche un leggero spostamento di colore è sufficiente a squalificare la foto, la gamma di recupero delle alte luci nel mondo reale sulla D780 è circa la stessa di quella della D800e: 2,7 stop. Se avessi scelto un soggetto praticamente privo di texture, come un ColorChecker Passport, forse avrei potuto recuperare l’immagine a +3,0 o forse anche a +3,3 EV. Ma questo test ha lo scopo di darvi una guida pratica per la fotografia del mondo reale, quindi una foglia sotto una luce delicata è un soggetto migliore di un campione di colore piatto.

Grazie a questo test, quando uso la D780, ora so che ho solo bisogno di fare lo spot meter sulla parte più luminosa del mio fotogramma, aggiungere +2,7 stop di compensazione dell’esposizione e scattare la foto. È un modo semplice e veloce per esporre nel modo giusto.

Svantaggi di questo metodo

Per quanto questo metodo possa essere utile e facile da attuare, non è perfetto. Uno dei problemi principali è che aggiunge semplicemente del tempo al processo fotografico. Questo è particolarmente vero perché non è sempre immediatamente ovvio quale parte della vostra foto è la più luminosa, e capire la risposta (scansionando il vostro spot meter attraverso l’inquadratura) può richiedere del tempo sul campo. Quindi, raccomando davvero questo metodo solo se state scattando un soggetto non in movimento da un treppiede, come la fotografia di paesaggio o di architettura.

Oltre a questo, l’implementazione della misurazione spot da parte della fotocamera stessa può causare alcuni problemi. In particolare, la misurazione spot non misura un punto infinitesimalmente piccolo; invece, fa la media delle letture da una scatola relativamente piccola, circa la dimensione di un punto di messa a fuoco. Se il tuo soggetto ha delle texture molto forti, come i granelli di sabbia da vicino, questa lettura media potrebbe non essere effettivamente vicina alle luci più luminose della tua foto. Quindi, si potrebbe finire per sovraesporre accidentalmente. (Lo stesso vale se l’elemento più luminoso è di dimensioni più piccole rispetto al punto di misurazione spot, come un contorno sottile intorno a un soggetto retroilluminato).

Ecco perché questo metodo non è sempre ideale, e dovrebbe essere combinato con il metodo dell’istogramma/blinkies nei casi difficili. Tuttavia, per le situazioni comuni – specialmente la fotografia di paesaggio con un cielo luminoso – ho trovato più facile ottenere esposizioni ETTR coerenti con questo metodo che con qualsiasi altra tecnica.

In caso di dubbio, inoltre, puoi sempre scurire leggermente la foto e andare con un valore più sicuro per la tua compensazione dell’esposizione – diciamo, +2,3 stop piuttosto che +2,7.

Conclusione

Se hai trovato difficile ottenere risultati coerenti con l’ETTR, forse questa tecnica di misurazione spot ti aiuterà.

Personalmente, questo è il mio attuale metodo di ETTR per la fotografia di paesaggio, e ora uso l’istogramma/blinkies solo come guide supplementari per esposizioni più difficili. Il metodo di misurazione spot dell’ETTR è più preciso e accurato che cercare di valutare l’istogramma/blinkies, almeno per la maggior parte dei soggetti. Significa anche che non devi preoccuparti di usare uno stile Picture Control ultrapiatto o UniWB, quindi l’anteprima sulla tua fotocamera ora può assomigliare di più all’immagine finale.

Questo non vuol dire che questo sia il metodo perfetto, né che sia giusto per tutti. Anche se è utile per voi, tenete a mente che l’ETTR in generale è abbastanza in basso nella lista delle cose di cui dovreste preoccuparvi come fotografo, e questa tecnica è ancora più esoterica del normale ETTR. Gioca sicuramente in secondo piano (o terzo, o quarto, ecc.) rispetto a cose come la luce, il soggetto e la composizione.

Ma per quelli di voi che stanno cercando di ottenere ogni bit di qualità dell’immagine dalla vostra macchina fotografica, spero che abbiate trovato questo saggio utile e informativo! Se avete domande, fatemelo sapere qui sotto.